Aquí te contamos cuáles son las frutas que se producen en las regiones de nuestro país y sus respectivos nutrientes*.

Pitahaya

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Colombia e Israel son los mayores cultivadores de Pitahaya amarilla en el mundo, aquí la oferta se concentra en Boyacá, Huila y Santander.

¿Eres de las personas olvidadizas? Incluir esta fruta dentro de tu dieta puede ayudarte a mejorar la memoria. Y en caso de que lo necesites también te puede contribuir a combatir el estreñimiento. Además, es útil en la formación de huesos, dientes, glóbulos rojos y previene los daños en la piel.

Mora

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Colombia es uno de los mayores productores de mora en el mundo y departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander contribuyen bastante a este monto.

Su consumo regular ayuda a prevenir las enfermedades que afectan el sistema cardiaco y contribuye al mejoramiento de la parte inmunológica. Un detalle a tener en cuenta es que es bastante útil al momento de luchar contra las bacterias que se acumulan en la boca.

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Fresas

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Esta es una de las más consumidas en Colombia. Cundinamarca con una participación del 63% es el departamento con mayor producción, seguido de Antioquia y de Norte de Santander.

Entre sus características está que ayuda a disminuir el nivel de colesterol de la sangre gracias a sus niveles de ácido ascórbico, lecitina y pectina. Además, resulta de utilidad para eliminar las toxinas del cuerpo.

Uchuva

Foto: cortesía Agroexpo 2019.

La uchuva hace parte del selecto grupo de frutas exóticas del país con una alta concentración de cultivos en Boyacá, Antioquia y Cundinamarca.

Se usa mucho por sus cualidades antiinflamatorias para purificar la sangre. Además, ayuda a la piel y al pelo. Es recomendable para personas diabéticas.

Lulo

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Huila, Boyacá y Valle del Cauca son los sitios donde más se cultiva este fruto de pulpa jugosa, sabor ácido y color verdoso.

Varias personas lo usan para luchar contra resfriados, inconvenientes en los bronquios y mucosidades en la zona de la garganta puesto que ayuda a liberar las vías respiratorias y disminuir la fiebre.

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Guanábana

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Aunque es originaria de Centroamérica, en Colombia se cultiva ampliamente en los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Santander y Tolima.

La cantidad de fibra que guarda en su interior la convierten en un buen alimento para regular el aparato digestivo. También, posee calcio y fosforo que ayuda a evitar la osteoporosis, y su contenido de vitamina B1 aporta en la prevención de daños en el sistema nervioso.

Mandarina

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Su origen nos remonta a las zonas tropicales de Asia. En Colombia la variedad que más se conoce es la de la Arrayana. Son Risaralda, Antioquia y Santander quienes más la cultivan.

Por su abundancia en sales minerales y potasio es un buen hidratante natural. No sobra mencionar sus propiedades antioxidantes gracias a la vitamina C, B, E, magnesio y potasio en su interior.

Mango

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Más de 16 departamentos en Colombia se dedican al cultivo de este fruto dulce originario de Asia. Similar a la mandarina, posee una de las mayores concentraciones de antioxidantes por lo que es muy útil para subir las defensas del organismo. Por su contenido en potasio ayuda a controlar la presión arterial.

¿Qué otras frutas te gustarían conocer? Cuéntanos en los comentarios o cuéntanos en redes sociales como @CanalTreceCO.

*Fuente: Asohofrucol (Asociación Hortofrutícola de Colombia) – Libro «Cosecha hortifrutícola con valor nutricional».

*Foto portada: cortesía Agroexpo 2019.

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«Hasta el momento se estima una afectación superior a 2.000 mil hectáreas, cifra que será informada oficialmente por el Cuerpo de Bomberos una vez liquidada la conflagración», indicaron desde Parques Nacionales.

🚁💧Más apoyo para combatir las llamas en el Parque Natural ‘El Tuparro’ arribó hoy, en una aeronave de su @FuerzaAereaCol. @Ingenieros_EJC, @MinAmbienteCo y@UNGRD fortalecen las medidas para atender la emergencia ambiental.

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— Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol) February 10, 2021

Aproximadamente 5.000 galones de agua y de líquido retardante han sido utilizados para tratar de contener el fuego en los puntos claves en los que se ha identificado altos niveles de calor de esta reserva natural.

Este espacio, considerado una de las reservas naturales más importantes, nació en el año 1980 y en la actualidad se extiende por cerca de 554.000 hectáreas en las que alberga 200 especies de aves, 229 de peces, 74 de mamíferos, 17 de reptiles y 20 de orquídeas, según ha informado Parques Nacionales.

La entrada Vichada en llamas desde hace 72 horas se publicó primero en Canal Trece.

Por eso hemos recopilado varios contenidos que puedes ver gratis en línea para acercarnos a su cultura, tradiciones, problemáticas y retos de esta comunidad en nuestro país.

Bajando la montaña 

Este documental está hecho para enamorarse del campo. En los 46 minutos de esta pieza cinematográfica conocemos la historia de una familia campesina de la vereda Alto Ariari en Cabrera, Cundinamarca, zona de reserva campesina.

La historia nos acerca al padre de este hogar quien dedica sus días a cultivar en sus hijas y nietos los saberes de la siembra y el cuidado de la tierra.

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En Canal Trece Somos Región 

Conoce y viaja en un solo clic con nosotros, durante estos tres años hemos conocido más de 400 historias que pueden ver en nuestro mapa interactivo.

Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece. 

Páramos en peligro 

El acuerdo 022, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), prohíbe toda actividad comercial a más de 3.000 m.s.n.m. con el fin de proteger los páramos, hasta ahí todo dentro de lo normal.

Sin embargo, este episodio de ‘Historias de nadie’ narra las vivencias los 10.000 campesinos quienes habitan el Páramo de Guerrero y se convirtieron en víctimas de un desplazamiento forzado tras esta medida.

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Campo justo 

Este sitio web tiene varios microdocumentales con historias de campesinos colombianos que resaltan el potencial turístico del campo, sus historias y saberes.

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9-70, ¿de quién son las semillas en Colombia? 

Durante el paro agrario del 2013, este documental fue publicado para denunciar la Resolución 9.70 que dictaba que en nuestro país no existían semillas nativas y que cualquiera que no fuera certificada debía ser incinerada. ¿Cuánta comida se ha dejado de cultivar en Colombia y cómo afecta esto a nuestros campesinos? Es la historia que cuenta este documental dirigido y realizado por Victoria Solano.

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¿Qué significa la dignidad campesina? 

Este documental relata desde la voz de varios campesinos de diversas regiones del país la importancia de apoyar al campo colombiano y reflexionar sobre las razones para sentirnos orgullosos de su diversidad. La pieza es dirigida por Carlos Alerto Otálvaro y Gustavo Adolfo Hincapié.

*Con información de El Campesino.co  

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La entrada La vida del campesino, siete documentales para ver en YouTube se publicó primero en Canal Trece.

Foto: Andrés Cristancho @MasterCrispi – Canal Trece.

El nombre de la ruta es un homenaje a los valientes guerreros Muiscas quiénes defendieron estos territorios en tiempos ancestrales. De hecho, la palabra Güecha está compuesta por los vocablos Güe que traduce hombre y -cha que significa guerrero.

Embalse del Sisga | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Nuestra aventura inicia en El Embalse de Sisga donde a los pocos kilómetros llegamos a la línea férrea del Ferrocarril del Nordeste para encontrarnos con la otra cara del Río Bogotá y debemos decir que es su perfil bonito. En este punto tres modos de transporte (agua, bici y tren) coinciden para brindar un paisaje espectacular.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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Este lugar también es el hogar del cangrejo negro y el pez capitán. El primero es el mismo que en las plazas de mercado de Bogotá se puede encontrar como ingrediente del berraquillo, una bebida afrodisíaca.

Imagen del Río Bogotá antes de llegar a su parte contaminada | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Al segundo no lo conocemos demasiado, pero antes que la mojarra o la cachama fueran los pescados favoritos de las cocinas el pez capitán se llevaba ese honor. Hoy en día esta especie se encuentra en estado vulnerable y requiere protección.

Apenas vamos 7 kilómetros de andar en bici y ya esta ruta nos va mostrando que es más que un recorrido. A medida que avanzamos vamos encontrando varios carteles que nos cuenta la historia del lugar y relatan a quiénes habitaron esta región antes que nosotros.

Los carteles vienen tanto en español como en inglés | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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Este recorrido forma parte de BiciRegión, un sistema de rutas para pasear en bicicleta por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y la ciudad de Bogotá. Cada una de ellas se encuentra señalizada y armada para que desde el turista como el buen corredor de la bici disfrute de los paisajes, la cultura y la gastronomía de una forma distinta.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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Nuestra superbici

Para esta travesía nos montamos en un #Caballito distinto a lo que estamos acostumbrados, hablamos de bicicletas asistidas por motores eléctricos. Diferentes a sus compañeras 100% eléctricas que no necesitan del pedaleo, estas tienen cuatro modos diferentes para ayudarte durante el recorrido.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Cada una viene equipada con una minicomputadora que mide varias veces la fuerza del pedaleo y con apoyo del motor eleva esa fuerza hasta dos veces la aplicada por el ciclista. Muy útiles para aquellos que no tiene un buen nivel físico o como en nuestro caso para “seguirle el paso” a los duros de la trocha.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Claro está que esta ruta la puedes hacer en tu bici de montaña o todoterreno, todo dependerá de tu estado físico. Al principio encontrarás un aviso que indica la dificultad de la ruta; azul o verde para fácil o un rojo y un negro para las más difíciles.

El nido, la punta del Everest

Antes de pasar finalizar la primera parte de esta aventura con nuestro #Caballito nos detenemos en uno de los miradores para contemplar la grandeza de las Rocas de Suesca.

Al fondo se alcanza a apreciar las Rocas de Suesca | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Allí llegamos a El Nido un hospedaje que esconde varios kilómetros de ruta montañosa en sus 29 hectáreas de extensión, perfectas para los que no nos cansamos de montar en bici.

El Nido | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Cabe aclarar que este recorrido se puede hacer en un día o dos, los paisajes de la ruta y la historia permiten el disfrute de la ruta.

Promotores de turismo, ciclistas expertos, blogueros, youtubers y pilotos fueron nuestros acompañantes por la Ruta Güecha | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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El segundo día, camino a Cucunubá

Salida de El Nido | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Salimos de El Nido para avanzar al municipio de Suesca, un sitio que en antaño alimentó la leyenda de El Dorado en nuestra tierra y también uno de los lugares donde el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada pasó parte de sus últimos años de vida.

Cuentan los historiadores que en esta casona Gonzalo Jiménez de Quesada escribió parte de sus memorias de su travesía por América | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Saliendo de Suesca nos encontramos un pequeño túnel ferrocarril por el que hace mucho tiempo no pasa uno por tren y que poco a poco la naturaleza empieza a tomar para sí. Cargadas de historia son un túnel del tiempo cuando estas vías eran la extensión que cargaban las mercancías que llegaban al centro del país luego de pasar por el Río Magdalena.

Túnel ferroviario de Suesca | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

La región central tendrá su propio equipo de ciclismo

Como si fuese la luz o el premio al final del túnel los organizadores de la rodada nos cuentan que próximamente la región central contará con su propio equipo de ciclismo.

De la misma manera que Medellín cuenta con varios equipos oficiales, este equipo llevará a los duros de la montaña, la velocidad o la contrarreloj a competir en la categoría continental.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

¿Será que nos aceptan en este nuevo equipo? La noticia es una oportunidad para todos esos talentos nacionales que tanto vimos en nuestra serie web #Caballito.

Una parada sobre la montaña en necesaria para tomar aire y contemplar este refugio de la naturaleza, la Laguna de Suesca. Unos minutos para imaginar en la memoria los momentos cuando los Muiscas cultivaban estas tierras y se bañaban en las aguas de este cuerpo de agua. La vista lo dice todo.

Mirador de la Laguna de Suesca | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Luego de uno de los descensos más pronunciados de la ruta y donde se requiere de una buena técnica para bajar llegamos hasta el municipio de Cucunubá. Tal es el cariño que se le tiene a la bicicleta en este pueblo que uno de sus árboles está hecho de bicis de acero.

Parque Municipal de Cucunubá, Cundinamarca | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Aprovechamos para tomarnos una foto en el parque municipal y mostrar una sonrisa de victoria tras finalizar esta ruta con nuestro #Caballito.

¿Te gustaría ver con tus propios ojos la Ruta Güecha? Mira este recorrido en 360° desde tu celular.

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Tras dos semanas de feroces incendios en la Serranía de La Macarena se perdieron cerca de 80 hectáreas cuya recuperación podría tardar entre 10 y 15 años.

Además de la afectación a la flora y fauna del Parque Natural La Macarena, el incendio estuvo cerca (unos dos kilómetros y medio) de afectar uno de los parajes turísticos del Meta, Caño Cristales.

Ya este domingo 23 de febrero tropas del Ejército y bomberos terminaron de extinguir las flamas. El Gobierno ha atribuido las causas a grupos armados ilegales que trabajan deforestando la zona para aprovechan la deforestación para ampliar sus cultivos ilícitos.

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Así quedó gran parte de la Serranía de La Macarena luego de diez días de incendios| Foto: Defensoría del Pueblo.

Ambientalistas han llamado la atención sobre los loros de la zona que durante este tiempo se encuentran preparando sus nidos para dar a luz a sus crías para la época de Semana Santa. Tras la quema de árboles y palmas el ecosistema de estos animalitos puede verse perjudicados.

En la zona también habitan especies en alguna especie de amenaza de extinción como el jaguar, la danta, el mono araña y el mono churuco. Esto sin corta la pérdida de flora como el edro amargo, el abarco y el comino crespo.

Pero lejos de finalizar el desastre ambiental las consecuencias podrían sentirse en varios rincones del país, entre ellos el clima de Bogotá y centro del país.

En diálogo con medios nacionales la directora de Parque Nacionales de Colombia, Julia Miranda, advirtió que la conflagración representa graves consecuencias para el país. Sin las 80 hectáreas de bosque se afecta el régimen de lluvias que se rige precisamente por este tipo de ecosistemas y que conecta incluso con la selva del Amazonas.

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Para la directora, el impacto no solo puede llegar a ser local o nacional. Cuando se rompe la conexión de bosques las temporadas de lluvias en diversas regiones del mundo suelen verse desbalanceadas tras la pérdida de retención hídrica de la zona.

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La entrada ¿Cuáles son las consecuencias del incendio en la Macarena? se publicó primero en Canal Trece.

Pasar de la selva húmeda, caminar entre bosques de niebla y culminar en las zonas de páramo, súper páramo y nieves perpetuas, todos los pisos térmicos forman parte de la experiencia de este rincón único de la geografía colombiana. De los 2.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en el municipio de El Cocuy se asciende a los 5.330 del Ritacuba Blanco, el pico más alto de cordillera oriental de los Andes.

Al Parque se ingresa con la compañía de guías locales con los que se pueden realizar caminatas por diferentes rutas como puede ser el Valle de los Frailejones, donde se ve nacer el agua.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Hace unos años el parque fue cerrado por los indígenas Awá quienes vieron como el turismo desproporcionado estaba golpeando fuertemente el páramo y afectando su sostenibilidad. En 2017 fue reabierto al público con la condición de no acampar, pisar la nieve, extraer flora o fauna, entre otras, y así conversar el ecosistema.

Animales como el cóndor de los Andes, el Águila Real, pumas, venados, el oso de anteojos, lagartijas habitan la Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán de la Sierra y Chita. Si es cuidadoso puede que alguno se acerque a saludar a los caminantes aventureros.

Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

Las 306.000 hectáreas del Parque Nacional Natural El Cocuy, Güicán de la Sierra y Chita abarcan los municipios de Chita, Cubará, Chiscas, Güicán, Chiscas y El Espino en Boyacá; Tame en el departamento de Arauca, y La Salina y Sacamá en el Casanare.

Para dar dimensiones a este paisaje, hablamos de que es la masa glaciar más grande ubicada al norte de la línea ecuatorial en Suramérica, 30 kilómetros de longitud y 25 picos nevados.

El Púlpito del Diablo junto al pico de Pan de Azúcar. | Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

El Púlpito del Diablo, la Laguna Grande de la Sierra y el Ritacuba Blanco son algunos de los puntos para visitar y conocer la majestuosidad de estas montañas.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece. 

¿Cómo llegar al Nevado del Cocuy, Güicán de la Sierra y Chita?

No les hablaremos de mapas o rutas pero si de esos planes que puedes recorrer por esta provincia del departamento de Boyacá.

Soatá, la ciudad del dátil

Golosinas de dátil | Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

Su nombre en Chibcha significa “labranza de sol o dominio del sol”. En estas tierras crece la palma de dátil, cuyo fruto se puede convertir en dulces, golosinas, miel, salsas entre otros. Su origen exótico lo hace un producto apreciado por los turistas.

Güicán de la Sierra

Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece. 

El 81% de este municipio hace parte del territorio de la sierra. Antes de emprender el camino por la montaña vale la pena apreciar la belleza de la plaza central de este pueblo que narra como un museo al aire libre, la riqueza natural de la montaña, sus animales y la historia de su cultura.

Las artesanías de las Guacamayas

Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

Viajar al norte de Boyacá es encontrarse con la Cestería en rollo de Guacamayas, la primera artesanía con denominación de origen de Colombia. Cerca de 300 artesanas se dedican al fique y la cabuya para elaborar desde alpargatas, cestos, bandejas, llaveros entre otros.

Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

Las manos de los artesanos que construyen sus cestas con los más variados colores, también les enseñan a los visitantes todo el proceso de elaboración para que conozcan el valor de la tradición. Uno de los planes recomendados es sentarse con ellas y tejer su propio recuerdo del lugar.

La ruta de la sal en El Cocuy

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

En una pequeña casa cerca de la calle real encontramos el museo vivo de la Ruta de la Sal, un lugar que nos cuenta la historia de los indígenas Laches, el valor de la sal para su cultura y cómo después fueron diezmados por los españoles en la colonización del territorio.

Municipio de El Cocuy, Boyacá |Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

“Hay pueblos donde uno se queda y pueblos que se quedan con uno. Y si algún día me marcho lejos, mi Cocuy no olvidaré, y de mi Colombia hermosa con gran orgullo hablaré”, dice una de las paredes de la Ruta de la Sal en El Cocuy. 

En el Cocuy se llega al origen del nombre que encierra a todos los pueblos de la provincia, “Santos Gutiérrez”. La denominación se debe a que en este municipio nació el General Santos Gutiérrez quien después fungió como presidente de Colombia entre los años de 1868 y 1870.

Casa del general Santos Gutiérrez | Foto Andrés Cristancho – Canal Trece.

A este presidente se le debe el color típico de las casas del pueblo, conocido popularmente como verde Cocuy, la nueva imagen fue adoptada para poner fin a la guerra entre liberales y conservadores para acercase a la esperanza de la paz.

Foto: Oscar Beltrán – Canal Trece.

En la falda del Nevado de El Cocuy, Güicán de la Sierra y Chita existe una cantidad de maravillas que le dan color al blanco de la nieve.

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*Foto portada: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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La entrada Planes para viajar al Nevado del Cocuy, Güicán de la Sierra y Chita en Boyacá se publicó primero en Canal Trece.

Una ciudad para explorar y observar el brillo del sol, cada diciembre Sogamogo se convierte en la morada del astro rey. Durante estas fechas esta tierra recibe más luz solar que el resto de Colombia y en el mundo es tan solo superado por un punto en Australia.

Sogamoso es un municipio que mezcla historia y cultura, lo que en un momento fue punto importante para la cultura precolombina en especial del pueblo Muisca.

Para potenciar su atractivo turístico este municipio decidió lanzar su propia página web para los turistas y viajeros. Se trata de www.vivesogamoso.com.co, un portal donde las personas pueden resolver las cuatro preguntas básicas al llegar a esta provincia de Boyacá como es el ¿qué hacer?, ¿qué comer? y ¿dónde dormir?

Imagen: captura de pantalla.

De esta manera, Sogamoso busca posicionarse como destino en la provincia al mostra al turista los diferentes planes que puede realizar en el municipio y sus alrededores.

Uno de ellos es el Museo Arqueológico “Eliécer Silva Celis” donde se encuentra el famoso Templo del Sol de la cultura Muisca.

Imagen de la Ciudad del Sol ubicado en Sogamoso, Boyacá | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Este lugar era un punto sagrado para las comunidades indígenas antes y durante la época de la conquista. Su objetivo era rendir un homenaje al principal astro del cielo, por ello sus entradas se ubicaban al oriente y occidente para señalar los solsticios de invierno y verano.

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En segundo lugar está el páramo de Siscunsí, un sitio para los antes de los paisajes, la naturaleza y la tranquilidad.

Además, la página se encuentra conectada con los planes que se pueden realizar en los pueblos alrededor de Sogamoso dentro de la provincia de Sugamuxi como el lago de Tota, la basílica de Monguí o la tradicional Laguna Negra.

Imagen: Cámara de Comercio de Sogamoso.

La comida es uno de las excelentes excusas para hacer la visita por Sogamoso. Un café, bares, comidas rápidas o los platos típicos de la región como el cocido boyacence hacen parte del menú.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Dentro de cada parte del menú se puede acceder a los números de teléfono y contacto en redes sociales de los colectivos especializados turismo para armarle el plan en Sogamoso. Hasta casual se arma un plan en bici.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

La oferta de habitaciones también está presente en el portal. Allí se puede encontrar información sobre los más de 40 hoteles y 10 hostales que están dispuestos a lo largo del municipio.

¿Cómo llegar a Sogamoso?

Este municipio se encuentra a tan solo 228 kilometros de la ciudad de Bogotá y 75 de la capital de Boyacá. Forma parte del corredor central junto a los municipios Paipa, Duitama, Tibasos y Nobsa. Cuenta con su propia terminal de transportes por lo que en llegar en bus no supondrá mayor problema.

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La entrada ¿Cómo llegar a Sogamoso?, los paisajes y planes que no te puedes perder se publicó primero en Canal Trece.

El nombre de este lugar se debe al tono oscuro de sus aguas cuando se ven desde el aire. Aunque el agua es completamente cristalina, estas toman esa característica porque en el fondo se encuentran varias hojas en descomposición de los árboles que rodean el sitio.

Fotos: Andrés Cristancho – Canal Trece.

La Laguna Negra es el hogar de varias especies locales como las cachazas y las payaras. Para llegar al sitio, basta un recorrido de 20 minutos en auto desde la capital del Guaviare.

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Fotos: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Junto a la luz del atardecer, la Laguna Negra se transforma en un espejo dorado que refleja el sol y el paisaje de la selva del Guaviare. Un plan ideal para aquellos que buscan aventura a través del turismo sostenible.

Fotos: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Con sus 900.000 m2, la Laguna Negra es el lugar idoneo para que los turistas se sumergan en ella con caretas e incluso para la pesca artesanal. Por la tranquilidad del lugar también es bueno para el kayak y navegar en vela.

Para arribar a San José del Guaviare se puede tomar un vuelo desde Bogotá que dura poco más de una hora. También se puede realizar por tierra, aquí el recorrido puede durar alrededor de ocho horas por una carretera en buen estado.

Fotos: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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¿Rutas para montar bicicleta en Boyacá? En Sogamoso conocimos un grupo que apasiona por el ciclismo a todo aquel que los visita. Incluso, de este lugar salen medallistas que dejan el nombre en alto del país en competencias olímpicas, panamericanas y nacionales.

En las calles de Sogamoso nos encontramos con Bicitours Suamox, un combo grande de ciclistas que idearon un emprendimiento para mostrar las maravillas de las montañas del departamento a turistas y habitantes de la región.

Iniciamos nuestro recorrido por una de las rutas emblemática de Boyacá, el camino hacia el Alto de Curies ubicado en el pueblo aledaño de Firavitoba.

Niños, adultos, los de ruta, los de montaña tienen ese punto de encuentro para terminar el recorrido en el kiosco y comer un delicioso queso con bocadillo junto a un jugo de naranja.

Parque principal de Firavitoba.

Partimos desde las calles de Sogamoso hacia la vereda Las Monjas llena de paisajes que incluyen varios escenarios de la región como es la minería, la agricultura y lo más importante, las bicicletas.

Luego de Monjas estacionamos en el parque principal de Firavitoba para iniciar el ascenso al alto, 8 kilómetros de ascenso nos separan del destino. La ruta se puede hacer tanto por terreno pavimentado como por terreno destapado que tiene una extensión mayor.

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Luego del camino de regreso conocemos que este lugar es un punto de encuentro de grandes figuras del ciclismo nacional como Carolina Munevar, la reina de paraciclismo en Colombia, actual campeona del mundo en su categoría, mientras se prepara para los Olímpicos de Tokio 2020.

Nuestra guía en este recorrido es Karen Fragozo, una ingeniera ambiental del Casanare que decidió abandonar casi todo para luchar por este emprendimiento junto a su combo. No llegó como una enamorada del ciclismo, pero la bici y los paisajes de Sogamoso le encantaron y ahora no cambia sus rutas en trocha por nada.

Pilar, la leyenda en bici

El pegante de todo este combo se llama Pilar López que de alguna manera se ha mezclado en las historias de todos estos ciclistas y como una influenciadora de la zona los ha impulsado a alcanzar sus metas, en especial a las mujeres.

“Yo le apunto a hacer visibles a las invisibles, la mujer de a pie, la ama de casa que no tiene cómo comprar y que logrando pequeñas metas se da cuenta que puede lograr eso y mucho más”, relata Pilar.

Pilar inició esa relación en un pequeño restaurante que ella misma edificó como un homenaje a los ciclistas de su región, y como toda parada el lugar la llevó a conectar con diferentes historias en dos ruedas como la de Camilo Gómez, Diego y Tatiana Dueñas, entre otros.

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La escuela de ciclismo

Camilo Gómez se dedico de manera profesional al ciclismo durante 23 años que lo llevaron a ser campeón del Clásico RCN, la vuelta a Antioquia y varias etapas de la Vuelta a Colombia. Cuando trabajaba en el equipo de EPM, de ahí nació una amistad que lo convenció de regresar a su pueblo natal.

Junto a sus nuevos amigos de Sogamoso inició una escuela de formación en ciclismo para los más pequeños, para aquellos que hasta ahora vienen aprendiendo a montar. La velocidad del contrarreloj lo cambio por la alegría de compartir el ciclismo con los paisanitos de su municipio.

En este rincón del Boyacá sentimos que en la bici pone una gran sonrisa en el rostro, te permite conocer nuevos amigos y te hace sentir como que vuelas ¿Te animas a salir a rodar con nosotros hasta Sogamoso?

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Cualquiera que practique un deporte como aficionado, alguna vez se habrá hecho muchas preguntas acerca de los mitos y verdades acerca de los hábitos necesarios para ser el mejor. Pocas veces se tiene la oportunidad de hablar con un profesional del entrenamiento físico que ayude a despejar esas dudas. Por eso en esta segunda parte del capítulo, juntamos un equipo de aficionados y con un nutricionista.

Una publicación compartida de Canal Trece (@canaltrececo) el 22 Sep, 2019 a las 11:04 PDT

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La entrada Explorando las rutas del ciclismo en Sogamoso se publicó primero en Canal Trece.

Lorena Cumaco es la persona que nos cuenta todas las historias del Caquetá en Somos Región. Con ella viajamos y hemos conocido La Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana, como se le conoce a este departamento, ubicado al suroriente de Colombia y en donde se unen el piedemonte llanero con la Amazonía.

Hospitalarios, amistosos y prestos a ayudar son algunas de las palabras con las que se define a los caqueteños según Lorena.

Aquí quisimos cambiar de lado la cámara y conocer un poco más sobre quienes narran las regiones para todo Colombia.

¿Qué es lo más bonito de contar historias de su departamento para Somos Región?

Lorena Cumaco: «Resaltar no solo las personas, sino también los lugares, las gestiones, los proyectos que se están desarrollando. Me gusta mucho buscar y encontrar esas historias, es un tesoro encontrarlas, sobre todo esas historias relevantes que hacen cambiar la vida de un televidente al ver de una forma positiva cómo se está resaltando el trabajo en las comunidades del Caquetá».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

¿Dos sitios de su departamento a los que siempre lleva a los nuevos visitantes?

Lorena Cumaco: «El principal se llama Las Pailas, un balneario público muy bonito. Tiene diferentes piscinas naturales, es un afluente hídrico con agua fresca y cristalina. Aproximadamente son 8 o 9 pailas de forma ascendente, en la parte de abajo unas son más pequeñas en forma de toboganes, todo de forma natural.

Otro es el afluente del Rio Hacha, vía Neiva al norte, es el agua que corre desde la Cordillera Central, que cae al departamento del Caquetá, allí se forman muchos charcos por toda la rivera del rio, muchos hemos crecido y aprendido a nadar allí, es un lugar muy sano».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

• Belén de los Andaquíes: 102 años de historia.

¿Cuál es el plato típico que más disfruta con sus amigos y familia?

Lorena Cumaco: «Me gusta mucho el pescado ahumado, al estilo moquiao, es con cebolla, y se aza bien, alrededor se pone plátano maduro, ya que el caqueteño le gusta mucho y nunca falta en ningún plátano».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

¿Con qué compañero intercambiaría de región como realizador y por qué?

Lorena Cumaco: «Me gustaría intercambiar con Ewgduan Ortiz del departamento del Boyacá, es un departamento que tiene mucha riqueza cultural, y es el único que aún no conozco. Es un departamento muy centrado en la familia, trabajador, cultural, y que les gusta el trabajo artesanal. Boyacá conserva muchas tradiciones que han exaltado al país».

Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece.

• Tan boyacense como Ewgduan Ortiz.

¿A qué mujer admira de su departamento y por qué?

Lorena Cumaco: «Lennys Renteria, es de la comunidad afro del atlántico, trabaja como líder de inclusión de comunidades negras en Caquetá, es una mujer que ha luchado y buscado traer personas de diferentes países y festivales, todo con la consigna de rescatar su cultura, una lucha para mantener esas raíces en un lugar tan lejano como este departamento».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

¿Cuál es el evento para ir a visitar en su departamento?

Lorena Cumaco: «En enero el Festival de Verano, allí se realizan eventos deportivos como balsaje, canotaje, campeonatos de volley playa internacional en la playa de rio Bodoquero en Morelia, en la noche conciertos, y zonas de camping para los visitantes.

Para mediados de junio el San Pedro y el San Juan, donde se celebra la fiesta del Sanjuanero caqueteño, se presentan varias danzas típicas de la región y bailes de los diferentes municipios. Las danzas que se realizan son las del pescado, el yariseño, el cultivo del plátano, la danza del arazá, la yuca, la panela, todas estas hechas en el departamento en diferentes municipios. En la muestra artística se presentan las candidatas al reinado, para elegir a la que nos representará en el reinado nacional del Sanjuanero en Neiva, allí Caquetá muchas veces ha quedado de reina.

Y para fin de año, el Colono de Oro, el evento nacional de música andina y campesina colombiana, con diferentes aristas, grupos y solistas nacionales e internacionales que representan una ciudad o un departamento. El festival lleva 23 años y participan agrupaciones de música campesina, de cuerda y lirica».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

• Los caminos conducen al sur de Colombia para celebrar el Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico.

¿Qué es lo más chistoso que le ha pasado grabando una nota para Somos Región?

Lorena Cumaco: «He grabado varias en veces reservas naturales donde poco entra la mano del hombre, por eso no hay caminos, así que toca agarrarse de cualquier liana o palo que se vea, y en una de esas, en el municipio de Belén, iba en una bajada y salimos por un lado donde había muchas palmas de chontaduro que tienen espinas en todo el cuerpo, entonces al bajar no vi nada más para frenar y no me fije que era una palma de chontaduro, y cuando escuché, el guía me pegó el grito “no toque la palma” y yo ya la había tocado, se me enterraron cualquier cantidad de chuzos, y me los sacaron con candela, pasó de todo. Igual es un lugar muy bonito con muchas reservas naturales».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

• Ríos, caminos de vida en Caquetá.

¿Cuál es el mayor reto que tienen para cubrir a su región?

Lorena Cumaco: «La distancia, Caquetá cuenta con 16 municipios, hacia el norte y hacia el sur, incluida Florencia, son 10 municipios que están cerca, y 6 lejos, 2 de esos, el municipio de Milán y el municipio de Solano, solo se puede ir por vía fluvial, algunos están tan lejos que han estado en litigios con los departamentos del Meta, del Amazonas, y del putumayo, ya que están muy cerca a ellos, así mismo uno se da cuenta lo lejos que están.  Por ejemplo, en solano, su población son 80% indígenas, allá pueden salir historias interesantes, y este año las quiero descubrir con somos región».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

¿Cuál ha sido tu historia favorita del 2019 y por qué?

Lorena Cumaco: «El trabajo del profesor Luis Emiro Ramírez, quien estuvo nominado para el premio Teacher Prize en Dubái, no ganó, pero se dio a conocer que el Caquetá existe. Luis Emiro desde pequeño ha estado en la lucha y ha trabajado por su propia educación y por la de otras personas, en pro de mejorar. Unió la tecnología y la agromática, parece un científico loco. Ahora todos saben que acá se está trabajando en proyectos para trabajar el campo de la mano de la tecnología».

¿Cuál es el principal problema para mejorar en su región?

Lorena Cumaco: «El estigma de la coca, el secuestro, la selva… un problema de cultura, para hablar de algo tienes que conocerlo. Muchas personas que han venido creían que la gente andaba con taparrabos, de rama en rama, y que de mascota tenían una culebra o un tigre, y vivían en una selva inhóspita; pero al llega vienen en avión, pues hay aeropuertos, transporte terrestre, fluvial. Acá se cuenta con todo lo normal de una ciudad, aunque no sea grande, pero es aproximadamente igual que Girardot o Santa Marta, hasta el clima es similar.

La parte de la infraestructura ha mejorado mucho, aún quedan casas en madera, pero se ha mejorado mucho. Los alumbrados públicos en ese momento somos innovación con lámparas tipo led con 10 mil luminarias que trajeron de México. Hay mucho trabajo con microempresarios. En este momento toda esa imagen se está cambiando, ya no es lo que era el Caguán, o la zona cocalera. Con programas como Somos Región, estamos llevando a cabo ese cambio de imagen basándonos en las personas, el trabajo y la cultura».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

En una palabra, ¿cuál es la principal cualidad de las personas de su departamento?

Lorena Cumaco: «La hospitalidad, el caqueteño se identifica mucho por ser muy abierto y ayudar, es amistoso, siempre prestos a ver que se necesita, tanto a los visitantes como a los de acá, siempre se busca la solución, queremos estar al tanto de las personas y que tengan una buena imagen».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

• Caquetá para los amantes de la naturaleza.

¿Qué es lo más rico para desayunar en su departamento?

Lorena Cumaco: «MI mamá nos acostumbró al fogón de leña, y en la finca pasa el Rio Hacha, allá preparamos el caldo de cucha, un pez de agua dulce, con papa y cilantro cimarrón; aparte, se hacen los patacones con plátano de hartón caqueteño, se fríen y luego se machacan y se vuelven a freír, luego se vuelven pedazos y se le echa al caldo de cucha.

Para tomar, una taza de chocolate maraco, una clase de cacao que se da acá. Al ser parte del piedemonte amazónico, tenemos variedad de cacaos, y unos de los que predomina es el maraco, que es entre dulce y al mismo tiempo denso y fuerte en su sabor».

Foto: Lorena Cumaco – Canal Trece.

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“Aviturismo Bicentenario” es el nombre del proyecto con el que el departamento de Boyacá busca conmemorar la gesta que inició este 4 de junio para conmemorar los 200 años de la ruta libertadora.

El objetivo es trabajar en formación para que la región se convierta en centro del aviturismo en el corredor de los Andes Orientales. El programa se enfocaría para que tanto expertos como aficionados enriquezcan sus conocimientos en avistamiento de aves.

Según funcionarios de la Gobernación de Boyacá, esta convocatoria traería oportunidades de desarrollo para el departamento potenciando el turismo.

¿Por qué se celebra en 2019 el Bicentenario de Colombia?

El 4 de junio de 1819, justamente hace 200 años, Simón Bolívar cruzó el río Cauca al mando de una tropa de soldados. Era el inicio de su camino por la Nueva Granada (hoy Colombia) y que culminaría el 7 de agosto con la batalla del Puente de Boyacá.

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La extensión de las conflagraciones ha obligado a los estados de Amazonas y Acre en Brasil, a declararse en situación de emergencia o alerta ambiental a causa de la humareda y enfermedades respiratorias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su sigla en portugués), en 2018 se perdieron cerca de 7.500 kilómetros cuadrados de bosque, un área 65% más grande que la perdida en 2017.                       

#PrayForAmazonas es el numeral que se está levantando en redes sociales para exigir acciones para detener esta tragedia ambiental.

La indignación se ha sumado a cientos de imágenes de la devastación que ya afecta a varias reservas forestales de la región, cientos de especies de reptiles, mamíferos y aves sin mencionar a las comunidades indígenas que se encuentran en peligro inminente.

Cuando se quemó Notre Dame se declaró una tragedia mundial y en sólo días se recaudaron 218 millones de euros para reconstruirlo. Lleva 16 días quemándose el Amazonas, el pulmón del mundo y NADIE HACE NADA, NI LOS MEDIOS NI LOS GOBIERNOS. #PrayforAmazonia pic.twitter.com/RRJe6JPVfQ

— Venus (@m_venuz) August 20, 2019

Qué impotencia me da que esto suceda y los personas que tienen el poder no están haciendo nada para contrarestarlo. El Amazonas lleva 16 días quemandose ¿cuantos animalitos habrán muerto a este punto?pic.twitter.com/Wv9TeFYXu1 #PrayforAmazonia #ARMYHelpThePlanet

— Jessy 🇳🇮 (@smallsunshine6) August 21, 2019

LO PEOR ES QUE NO SÓLO SON ANIMALES Y VEGETACIÓN, HAY PERSONAS, TRIBUS QUE SIGUEN HABITANDO LOS BOSQUES DEL AMAZONAS.
ESTAMOS EXTINGUIENDO A NUESTRA PROPIA RAZA, Y A NADIE LE INTERESA.
#URGENTE #PrayforAmazonia pic.twitter.com/I6td8pQy0n

— Purple.gxrl🇦🇷💜 (@taekooklovxs) August 20, 2019

The scale of the Siberian wildfires is underlined by this animation of the huge area of the smoke cloud: more than 5 million km².
For comparison, the EU is about 4.5 million km² and the contiguous US about 8.1 million km².
(Via @anttilip of @IlmaTiede)pic.twitter.com/RDhntqaDEO

— WMO | OMM (@WMO) August 12, 2019

 

 

 

 

 

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Há mais de 27 anos no Brasil, denunciamos a destruição de nossas florestas. Em 2019, a temporada de fogo na Amazônia começou registrando recordes. O número de focos de calor disparou em agosto, com aumento de 450% até o dia 18, na comparação com o mesmo período de 2018. Esse aumento tem relação direta com o desmatamento praticado na região, que ameaça a maior floresta tropical do mundo. Além de oferecer risco às pessoas e aos animais, o fogo contribui para as emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Nos anos anteriores, como mostram as fotos, acompanhamos e denunciamos as queimadas na região, alertando para os riscos e as consequências delas. Você pode fazer parte dessa mudança pressionando governos e empresas para que parem com a destruição – participe do abaixo-assinado clicando no link na bio. . 📸 1: Rodrigo Baleia / Greenpeace 📸 2: Rogério Assis / Greenpeace 📸 3: Lunae Parracho / Greenpeace 📸 4, 5 e 6: Daniel Beltrá / Greenpeace . #Desmatamento #Queimadas #Amazônia #Greenpeace #Fogo #Florestas

Una publicación compartida de Greenpeace Brasil (@greenpeacebrasil) el 20 Ago, 2019 a las 3:20 PDT

 

 

 

 

 

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¡Impresionante! No solo la Amazonía arde en llamas. En la isla española Gran Canaria también se presentó un incendio que ya carcomió unas 12 mil hectáreas y que obligó a evacuar unas 10 mil personas. Según informó el diario El País de España, el fuego ya está bajo control, pero aún no está extinguido por completo. De acuerdo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las próximas 48 horas se prevé que el incendio quede totalmente controlado, mientras avanzan las investigaciones que expliquen qué originó el problema. Imágenes y video Twitter/ Asunipc-Murcia, Augustín Martínez, RTVE* Agosto/21/2019 #ultimahoracol

Una publicación compartida de ÚLTIMA HORA COLOMBIA (@ultimahoracol) el 21 Ago, 2019 a las 9:04 PDT

'Río abajo': el debate sobre las causas ambientales.

Al Amazonas se le reconoce como uno de los pulmones del mundo puesto que produce el 20 por ciento del oxigeno de la atmosfera terrestre. También es parte importante en los esfuerzos por frenar el calentamiento global.

La región es casi la mitad del tamaño de Estados Unidos y es la selva tropical más grande del planeta.

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La entrada Pray for Amazonía: el clamor por los incendios en el Amazonas se publicó primero en Canal Trece.

Ibagué (Tolima) es conocida como la “capital musical de Colombia”, pero la música también se vive en cada uno de los municipios del departamento. En Mariquita, por ejemplo, se celebra desde hace 24 años el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, un espacio para disfrutar los sonidos tradicionales colombianos.

Foto: Corporación CORARTE

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro 2019?

El Festival Nacional de Música Mangostino de Oro 2018 se realizará es desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de agosto en el municipio de Mariquita (Tolima).

Programación del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro 2019

Foto: Corporación CORARTE

Música, exposiciones, artesanías y otras expresiones artísticas se podrán disfrutar en el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro 2019. ¡No te lo pierdas!

Viernes 16 de agosto

7:00 p.m.

Apertura oficial y primera ronda clasificatoria concursos nacionales de duetos, tríos, cantantes solistas y canción inédita.

Show central: Small Band.

Sábado 17 de agosto

10:00 a.m.

Concierto “Mangostino de Oro”.

Invitados: Grupo musical Rapsodia del Conservatorio de Música de Ibagué, Escuela de Música San Sebastián de Mariquita, agrupación folclórica Raspayucos (Neiva) y Noche Luna Trío (Ipiales).

3:00 p.m.

Concierto dialogado “Canta un Pijao”.

Invitado: Cantautor Jorge Humberto Jiménez.

7:00 p.m.

Foto: Corporación CORARTE

Segunda ronda eliminatoria concursos nacionales de duetos, tríos, cantantes solistas y canción inédita.

Invitados: Noche luna trío.

Show central: Hugo Candelario y su grupo Bahía.

Domingo 18 de agosto

10:00 a.m.

XVIII Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “El Negro Parra” y concierto Día Nacional del Tiple.

Invitados: David Heincke (Risaralda), Óscar Iván Navarro (Tolima), Mateo Vargas (Quindío), Luis Enrique “El Negro Parra” (Tolima).

11:00 a.m.

Concierto de música sacra.

Grupo de Cámara de Cuerdas y Piano, Coro Polifónico Nuevo Tolima, Coro de la Excelencia y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Ibagué.

Director: Carlos Manuel Fernández.

Lugar: Santuario Diocesano La Ermita

1:00 p.m.

Concierto de música sacra – Requiem (W.A. Mozart).

Coro Polifónico Nuevo Tolima, Coro de la Excelencia y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Ibagué.

Director: Carlos Manuel Fernández.

Lugar: Iglesia San Sebastián de Mariquita.

2:30 p.m.

Conversatorio de tiple “Transformación de saberes del tiple colombiano”.

Con la participación de tiplistas en formación de diferentes regiones del país. Conduce el maestro Paulo Andrés Olarte.

7:00 p.m.

Gran gala final concursos nacionales de duetos, tríos, cantantes solistas y canción inédita.

Foto: Corporación CORARTE

Show central: Amaretto Ensamble, Dueto Entre Cantos, Trío Los Bi Reyes. Show de cierre: Auténticos Corraleros de Colombia.

Lugar: Coliseo Humatepa (calle 1º con carrera 6º).

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Del 17 de agosto al 11 de octubre, el municipio de Zipaquirá celebra el Festival Cultural Salinero. Aquí te contamos la programación y eventos para que no te pierdas esta fiesta en Cundinamarca.

A los desfiles cargados de colores, se suman las muestras gastronómicas y artesanales de la región. La agenda la componen más de 40 eventos gratuitos a lo largo de Zipaquirá.

La oportunidad también está para echarse una pasada por la famosa Catedral de Sal.

Imagen del interior de la Catedral de Sal de Zipaquirá | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Programación del Festival Cultural Salinero de Zipaquirá

Todo comienza con la comparsa inaugural que partirá a las 2:30 p.m. desde la calle 26 con carrera 14 e irá hasta la Plaza de la Independencia.

Imagen: cortesía Alcaldía de Zipaquirá.

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Del 16 al 18 de agosto el municipio de Tinjacá, en el departamento de Boyacá, vivirá para bailar y pensar la carranga en el Convite Cuna Carranguera 2019, una apuesta desde el arte y la cultura para resignificar la identidad cultural del país. Acá te contamos la agenda, la programación y principales novedades.

Foto: Astrid Ávila – Canal Trece.

El evento es una iniciativa que nació en 2008 bajo la unión de un grupo de músicos carrangueros y artistas independientes en una búsqueda de canales de expresión para este género musical.

Esta ya es la versión número 12 del Festival, pero antes de bailar y gozar la invitación de la versión 2019 es a pensar.

El primer Congreso Nacional Carranguero

La principal novedad de la agenda de este año es el Congreso Nacional Carranguero que se realizará por primera vez. Del 16 al 17 de agosto de 2019, este será un espacio para escuchar y debatir lo que han sido los primeros cuarenta años de La Carranga.

Imagen: cortesía Convite Cuna Carranguera 2019.

A través de talleres y conversatorios, el Congreso Nacional Carranguero abordará temáticas relacionadas con la trayectoria, el proceso de creación y apropiación de la música carranguera. Todo para reconocer el valor cultural de este género para la región cundiboyacense y santandereana en la construcción de imaginarios campesinos.

Foto: Astrid Ávila – Canal Trece.

“Por lo tanto, este congreso busca un acercamiento de las diversas manifestaciones y expresiones artísticas, culturales, académicas, narrativas, populares y creativas que toman como punto de partida o de referencia la carranga para apalabrar la vida”, nos cuenta Óscar Tibaduiza, integrante del comité organizador del congreso.

Conoce la programación del primer Congreso Nacional Carranguero

El maestro Jorge Velosa Ruíz será el encargado de abrir esta primera versión con una conferencia magistral “La carranga tiene su cuento”. Ese día también habrá mesas sobre la relación de los imaginarios, la memoria, el ambiente y el territorio con la música carranguera.

Por su parte, el sábado, la temática girará en torno a la resistencia cultural a través de la carranga y un conversatorio sobre la subsistencia del músico carranguero.

Imagen: cortesía Convite Cuna Carranguera 2019.

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El festival del Convite Cuna Carranquera 2019

Además del primer encuentro del pensamiento carranguero, la edición 2019 del Convite vendrá cargado de presentaciones musicales de los más destacados artistas del género como Pedro Nel Amado, Laurentino y los que son, El Tocayo Vargas y Jacinto y sus hermanos.

Foto: Astrid Ávila – Canal Trece.

Las escuelas de música también contarán con su momento en tarima para mostrar los nuevos talentos que continuarán con la tradición.

A su lado se presentarán agrupaciones como Pueblo y Sabana, La carranguerita, Los fulanos carrangueros, Los hermanos Osorio, Caramba y camba, Campo sonoro, El nuevo amanecer y Ventarrón carranguero. La intermunicipal, Labranza y el show infantil Montañero de Edson Velandia y Adriana Lizcano que también harán parte de esta gran fiesta.

Programación del Convite Cuna Carranguera 2018

El Convite Cuna Carranguera 2019 está dedicado al repensar el género y lo aporte cultural a la identidad de las regiones. Por eso, la programación incluye presentaciones de danza y coplas para que los visitantes disfruten de este género. ¡No te lo pierdas!

Imagen: cortesía Convite Cuna Carranguera 2019.

¡Este año tu aporte! se menesta pa'l convite, consigna ahora en la cuenta y en agosto pa 'acá veníte!

¿Te gusta la carranga? ¿Qué canciones nos recomendarías para disfrutar del este convite?

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https://youtu.be/DzGtNnliyaA

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Del 20 al 27 de julio, la ciudad de Duitama se prepara para conmemorar su historia e identidad cultural en la versión 38 de la Semana Internacional Bolivariana y de los Países Hermanos. Acá te contamos las novedades y la programación.

Durante las festividades de esta semana se conmemoran varios eventos históricos del país y la región como el Grito de la Independencia (20 de julio), el natalicio del libertador Simón Bolívar (24 de julio) y los 200 años de vida de Republicana de Duitama (27 de julio).

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Viva el Planeta, el festival dentro de los festivales

Una de las novedades más destacadas de la edición número 38 de esta semana cultural es la alianza con el Festival Internacional de Cultura de Boyacá. Ambos mega eventos se unen para la celebración del Festival Viva el Planeta el 21 de julio.

Ese día la tarima del Parque de las Américas de Duitama recibirá a diez bandas nacionales entre las que se cuenta a Doctor Krápula, Apolo 7, La Colonia, El Subcantante, Salidos de la Cripta, La Toma y las bandas ganadoras en Boyacá.

“Duitama fue un eje fundamental en la gesta libertadora, donde Bolívar y sus tropas planearon las estrategias que les darían finalmente el triunfo. Para nosotros es de gran respeto y orgullo ser parte de esta historia, no solo de Colombia sino de las Naciones libertadas por Bolívar y sus hombres, que en cada país ofrendaron con generosidad sus vidas”, cuenta Juan Pablo Becerra, Gerente de Culturama.

Caminata a la batalla del Pantano de Vargas

Foto: Pintura al óleo de Jesús María Zamora – Colección Museo Nacional. 

Además, de las actividades en las veredas y colegios del municipio, se realizará la Caminata del Bicentenario, un recorrido que inicia desde la Plaza de los Libertadores e irá hasta el lugar donde se libró la batalla del Pantano de Vargas. Un evento para reconocer el Patrimonio Natural e Histórico de Duitama y del departamento de Boyacá en el proceso de Independencia.

Música, música y toda la música

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

En la franja de las noches, se destacan las presentaciones del tres veces Rey Vallenato, Alfredo Gutiérrez; la transmisión de la tradicional ‘Serenata’ por Teleantioquia el domingo 21 de julio; y la presentación de la barranquillera Maía en concierto el jueves 25 de julio.

Foto: cortesía Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos.

Para la conmemoración de los 200 años de Duitama, se dará la presentación de una pieza magistral narrando en un estilo jocoso la vida de los habitantes de esta región de Colombia. Ritmos de distintas épocas como bambucos, torbellinos y rumba criolla servirán de para narrar un bicentenario de costumbres y tradiciones.

La pieza fue ensamblada por los grupos de la Escuela de Formación como el Ballet Ciudad de Duitama, la Banda Sinfónica de Duitama, la Orquesta de Arcos de Culturama, la Coral Perla de Boyacá y el Grupo de Teatro del municipio y tendrá como protagonistas a 200 niños y niñas del semillero artístico del municipio.

Foto: cortesía Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos

Por su parte, la Noche de la Juventud contará con la participación de Systema Solar y el productor Juan Pablo Vega. El cierre en la Plaza de los Libertadores tendrá ópera y el sabor del pacífico colombiano de Herencia de Timbiquí.

Foto: yearofcleanwater.com – Diseño y bordado: Nátaly Londoño y Lala Ocampo

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Los Murales del Bicentenario

Este 2019 se dará la inauguración del circuito de Murales del Bicentenario relacionados a los 200 años de Duitama con la intervención de artistas locales e invitados. El ciclo paseo será en la tarde (6:30 p.m.) del domingo 21 de julio en la sede de Culturama.

Programación Semana Bolivariana Duitama 2019

Más de 110 eventos culturales gratuitos y más de 1.000 artistas pertenecientes a agrupaciones de Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia y países invitados como México, Argentina y Panamá protagonizarán la agenda en el municipio de Duitama.

Acá te dejamos la programación completa de la Semana Bolivariana que se celebra este año en tierras boyacenses:

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El decreto, firmado por la Gobernación de Boyacá, busca prohibir los plásticos de un solo uso como botellas, pitillos, vasos y cubiertos en plásticos o icopor en cualquier clase de eventos o contratos de la administración pública.

Como alternativa, la administración se propone usar elementos en material biodegradables o reutilizables tanto en eventos como en el día a día de sus oficinas.

“El plástico se ha convertido en una crisis ambiental, de salud y ética sin precedentes que nos obliga a actuar ya, y en Boyacá no nos falta ni el coraje ni la voluntad para tomar las decisiones necesarias para la preservación de la vida”, expreso Carlos Amaya, gobernador de Boyacá

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Imagen de referencia. Tomada de Pixabay.com (CC0).

Para que una bolsa de plástico se degrade por completo se necesitan al menos 150 años, para una botella se requieren más de 1.000 años. Por otro lado, cifras de la Gobernación de Boyacá indican que, del total del material que se deposita en los rellenos sanitarios, entre el 16% y 20% corresponden a material plástico o de icopor.

En su discurso, el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, mencionó que espera que esta medida inspire al Congreso y otras administraciones municipales a sumar esfuerzo por proteger los ecosistemas de las regiones, en peligro por la contaminación y el cambio climático.

El decreto también hace parte de la campaña pedagógica medio ambiental “Más fibra, menos plástico” con el que se invita a las personas a abandonar estos productos y reemplazarlos por ecológicos como el canasto de chin, entre otros.

Desde la entidad esperan que esta prohibición deje se usar los más de 900 kilos de plásticos que se gastan cada año, equivalente no contaminar con nueve toneladas de este material en la siguiente década.

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Para incentivar a artistas, creadores, investigadores, folclóricos y gestores culturales, el Instituto Departamental de Cultura del Meta celebra cada año el Torneo Internacional del Joropo, Miguel Ángel Martín, que para esta edición número 51, promete a los participantes, que fueron seleccionados previamente mediante una convocatoria pública, significativos estímulos proporcionados por el gobierno de esa región.

Según los organizadores, esta será la oportunidad perfecta para conmemorar y celebrar el Bicentenario de la Independencia de Colombia: “Recordando y enalteciendo la importancia del llanero en la gesta libertadora, y papel crucial que jugo la geografía colombo venezolana en los hechos que marcaron el nacimiento de la República Independiente de la Nueva Granada”.

El acto central de la fiesta tiene que ver con el homenaje que se le rendirá a Walter Silva (Casanare), el reconocido intérprete de música llanera que lleva consigo la influencia de los cantores de la época en que se formó, pues gracias a ello, durante sus 25 años de trayectoria artística, ha logrado palpar la esencia de los Llanos Orientales, y cosechar innumerables éxitos y reconocimientos.

Imagen: Instituto Departamental de Cultura del Meta.

Además, la banda Cimarrón, que recientemente lanzó Orinoco (álbum con el que consiguió dos nominaciones a los Independent Music Awards 2019), tocará por primera vez en el torneo, siendo el coliseo del Parque Las Malocas, el escenario donde el 28 de junio se llevará a cabo el concierto: “Nos despediremos de Colombia con el concierto en el Torneo Internacional del Joropo e iniciaremos las presentaciones internacionales en el Kennedy Center de Washington, que ha sido la ciudad que más nos ha apoyado durante todos estos años”, dijo Carlos “Cuco” Rojas, director y arpista de Cimarrón.

Programación del Torneo Internacional del Joropo 2019

Descarga la programación completa aquí.

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En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el cese inmediato y definitivo de las actividades mineras alrededor de los ríos Coello, Cocora y Combeima.

La decisión pone un freno a la explotación de oro en los sectores aledaños a estos ríos que atraviesan la zonal rural de la ciudad de Ibagué.

Además de cancelar las actividades mineras en las cuencas de estos afluentes, el tribunal también ordenó realizar, en un periodo no superior a un año, un estudio para conocer el impacto que generaron estas acciones sobre los ecosistemas.

Dentro de las 150 páginas del fallo se reconocen a los ríos Coello, Cocora y Combeima como “sujetos de derechos a la protección, a la conservación, el mantenimiento y restauración”.

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La decisión surge luego de una acción popular presentada por la Personería de Ibagué en 2011 en la cual pedía que se suspendieran los títulos mineros para desarrollar labores de exploración y explotación de oro en los ríos que hacen parte de la cuenca mayor del río Coello.

Para el Tribunal Administrativo «con el ejercicio de estos cuatro contratos de exploración minera, se genera un grave riesgo para la cuenca mayor del río Coello (ríos Cocora y Combeima), y con ello, una afectación a los derechos colectivos a gozar de espacio público libre de contaminación, goce de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, prevención de desastres técnicamente previsibles, seguridad y salubridad pública».

¿Cómo recibes esta decisión relevante para el departamento del Tolima? Cuéntanos en los comentarios.

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Como parte de una actividad de la Gobernación de Boyacá varios periodistas fuimos invitados a conocer una zona del departamento de Boyacá que ha sido muy poco visitada. Desde el viernes a las 5 am salimos de Bogotá rumbo a un lugar del país que muy pocos de los viajeros conocíamos. Luego de un largo camino, la primera parada nos llevó a la ciudad de Chiquinquirá, un lugar reconocido por su turismo religioso. Allí nos reunimos con un grupo de siete personas que venían desde Tunja y con quien sería una de nuestras guías en este recorrido, la señora María.

Avanzando por la carretera rumbo al municipio de Muzo, lugar que nos recibiría oficialmente el primer día, nos detuvimos en el camino en Maripí, un pueblo del occidente boyacense en donde sus habitantes viven de la producción de la panela lo que le ha dado el título de ‘El reino dulce de Boyacá’.  

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Maripí, el municipio dulce

En un pequeño trapiche al lado de la carretera, Don Justo trabaja, desde hace casi 15 años, cocinando el dulce de la caña para convertirla en panela. El olor dulzón se mete por la nariz mientras se cuece a ritmo de un alto fuego uno de los productos más populares de nuestra tierra colombiana, y que no solamente se hace en este lado de Boyacá.

La panela, y por supuesto los paisajes de caña de azúcar que crecen en el verdor de esta tierra, son en sí mismos una razón de peso para visitar este pequeño pueblo boyacense que sobrevive a punta de sembrar caña y producir panela y sus derivados. El municipio desde hace ya un par de años ha comenzado a tecnificar la producción de la caña para comenzar a cambiarle la cara al occidente de Boyacá.

Muzo, tierra de esmeraldas

Hacia el medio día de la primera jornada de este viaje, llegamos al municipio de Muzo, un lugar que durante los años 80 fue epicentro de la bonanza esmeraldífera, que trajo consigo, no solamente riqueza, sino también condiciones sociales y violentas que marcaron su historia. Sin embargo, hoy en día, Muzo tiene una cara distinta, una cara verde que entre riscos y trochas invita a la exploración.

La primera sorpresa entrando a este lugar fue comprobar que ciertamente Boyacá es un departamento con cinco pisos térmicos. Para mí, que lo he recorrido infinitas veces, pero siempre en los mismos lugares y que he sufrido el frío de sus montañas, fue una enorme sorpresa sentir el calor de este municipio boyacense. La segunda sorpresa tuvo que ver con el hecho de que la esmeralda continúe siendo el primer medio de sustento de esta región.

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El municipio, elevado en las estribaciones de la cordillera oriental y en la ribera del Río Minero, fue en años precolombinos la tierra de los Muzos, una comunidad indígena perteneciente a la familia de los Caribes y quienes comenzaron la explotación rudimentaria de las minas. A más de 500 años, las esmeraldas continúan siendo el sustento de cerca del 75% de los habitantes de esta región boyacense; y el turismo en torno a estas piedras preciosas, se ha convertido en un soporte para Muzo. Si visitas este municipio te puedes convertir en un minero por un día, compartir con los jóvenes que día a día trabajan para encontrar un brillo verde en medio de la oscuridad de las minas; y si cuentas con suerte, ¿por qué no?, ‘enguacarte’ y salir con un trocito de oro verde propio. A mí no me pasó.

En la noche de este primer día, ya ubicados en el pueblo de Muzo, conocimos a una gran parte del equipo que hoy en día trabaja para promover el municipio como un destino turístico. Conocimos por ejemplo a Pablo Vanegas, un artesano vinculado al tema turístico, quien quiere que sus artesanías elaboradas con las piedras preciosas extraídas de las minas, sean conocidas por todos los visitantes.

En el centro de Muzo, Pablo tiene una tienda repleta de piedras encontradas en las minas. No solo esmeraldas, sino cuarzos y piritas hacen parte de esta colección a la que cualquier visitante tiene acceso y de la que se pueden llevar cualquier pieza.

La segunda jornada de este recorrido por el occidente de Boyacá nos llevó, desde muy temprano en la mañana, al municipio de Quípama, un destino que ha comenzado a destacarse por su gran oferta de deportes extremos en el departamento.

Quípama Extrema

Desde muy temprano iniciamos actividades acompañados por el equipo de Quípama Extrema, jóvenes que ante la visita de turistas se visten de guías y recorren el municipio que conocen desde que nacieron. Cuando no son expertos en deportes extremos, cambian su uniforme por el de mineros y agricultores.

La primera actividad con la que nos encontramos en este día de aventuras extremas fue un descenso a través del río. Una actividad que desató la adrenalina en todos los que hacíamos parte del equipo. Montados en donas flotantes, cada uno sorteó la corriente del río; algunas veces el agua nos tumbó, otras logramos llegar a las orillas sin problema, pero al final, el recorrido, que duró cerca de tres horas en el agua, resultó ser una de las mejores aventuras de deportes extremas que muchos de los participantes habíamos tenido.

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Luego de un refrigerio con queso y bocadillo para recargar energías, nos preparamos para la segunda parte de esta aventura. A solo algunos metros del río, entrando por la boca del cañón hacía una especie de cueva, me encontré con lo que fue una de las vistas naturales más impresionantes que he visto en mi vida. Una cascada de 50 metros descendía por la montaña hasta un pequeño cauce del río que acabábamos de navegar. Los muros de la pequeña cueva que se abría hacia el cielo, estaban cubiertos de un musgo verde vivo que parecía respirar al ritmo de las gotas de la cascada. En este lugar hicimos una escalada por una vía ferrata ubicada al lado de la cascada, una actividad que, a mi ritmo, me tomó cerca de una hora seguido por un descenso en torrentismo que me quitó todos los miedos y que definitivamente se consolidó como una de las mejores experiencias extremas que he vivido.

San Pablo de Borbur, tierra del cacao naciente

El último día de esta travesía nos llevó por un recorrido mucho más tranquilo. La mañana nos guió hasta San Pablo de Borbur, un municipio que recibe su nombre por el sonido que, en la antigua laguna, hacían las ranas y los sapos – bor, bur, bor, bur- y que, aunque tradicionalmente es también parte de las tierras mineras, ha basado su economía de manera más reciente, en la producción del cacao.

La primera parada de este último día fue en la finca de Alejandro y Vivian, dos bogotanos que se radicaron en San Pablo de Borbur y construyeron una de las fincas cacaoteras más grandes e importantes de la región. En su casa, entre perros y guacamayos, crecen varias hectáreas de cacao que con el tiempo se han convertido en el sustento de esta región.

Pauna, un lugar perfecto para descansar

De allí y ya de vuelta hacia Bogotá, nos detuvimos en el municipio de Pauna. Un lugar que se ha destacado por la cantidad de balnearios y centros de descanso que ofrecen sus servicios a los visitantes del lugar.

La leyenda, un extra del occidente boyacense

Muzo, Quípama, San Pablo de Borbur y Pauna, son el hogar de una de las leyendas más lindas del occidente boyacense. En el punto central en el que se unen estos municipios se erigen dos montañas que rodean, una a cada lado, al río minero: los cerros Fura y Tena. Cuentan los lugareños que hace muchos años Fura y Tena fueron dos amantes a quienes los dioses les entregaron esta tierra rica y productiva de Boyacá con la única condición de que se mantuvieran cercanos, sinceros y leales el uno al otro. Esta es toda la historia por si quieren conocerla. 

Enamorados, vivieron muchos años de las mieles del territorio, hasta que un explorador que venía de muy lejos llegó; los invitó a que se unieran a la búsqueda de la flor de la eterna juventud.

Tena, cauteloso, se rehusó a acompañar a los viajeros. Pero Fura, rabiosa e intrépida se unió a ellos en medio de la montaña. En el camino de la exploración Fura cedió a sus deseos y se enamoró del extraño viajero y mantuvo una estrecha relación con él a lo largo de toda su exploración.

De vuelta a su paraíso se dio cuenta que su amado Tena no se encontraba y Are, el dios, le confesó que frente a su deslealtad, había convertido a Tena en una montaña. Fura lloró y lloró tanto que el dios se compadeció de ella y le juro que la pondría siempre al lado de Tena, pero con la condición de nunca más volver a tocarlo. Are, erigió a Fura como un monte al lado de Tena pero con el río minero atravesándolos por la mitad y separándolos para la eternidad.

Cuentan los boyacenses que las lágrimas de Fura, se fundieron en la tierra de sus entrañas y se convirtieron en las esmeraldas, que hasta el día de hoy los hombres siguen persiguiendo.

El occidente del departamento de Boyacá no goza de la misma cantidad de visitas turísticas que sus hermanos del centro o del oriente. Sin embargo, es una tierra que junto a su gente abre sus puertas para ser recorrida y explorada.

La magia recorre cada rincón de este departamento haciendo que cada uno sea digno de una visita.

La entrada Boyacá Occidental, una tierra para conocer se publicó primero en Canal Trece.

Foto: Óscar Beltrán – Canal Trece

Edwin García recorre los caminos de Tolima en búsqueda de las historias de su gente, de la cultura que hay que resaltar y recordar y de los sonidos del bambuco y del bunde tolimense que llenan las calles de su capital, Ibagué, y de todos los rincones del departamento.

Edwin, nacido en Ibagué y con raíces tan tolimenses como las del bambuco, estuvo hablando con nosotros sobre lo qué ha significado su trabajo en la región dedicado a hacer visible la cara de Tolima para el Canal Trece, ese departamento que para él está lleno de gente amable dispuesta a dar siempre lo mejor de sí:

“Creo que lo mejor de tener este trabajo es poder conocer lugares que antes no conocía, conocer las historias de personas, personajes que hacen actividades muy chéveres que uno no sabe que se hacen en el departamento. Pero, además, no solamente el contacto que se hace con estas personas sino la posibilidad de entablar con ellos relaciones mucho más duraderas”.

Foto: María Alejandra Villamizar Assaf – Canal Trece

Canal Trece: Edwin, ¿cuáles serían esos dos lugares del departamento de Tolima que los colombianos no nos podemos perder?:

Edwin García: “El primero es el Cañón de Combeima que queda a cinco minutos de Ibagué está lleno de naturaleza de mucha biodiversidad y una gastronomía maravillosa. Es el primer lugar en el que uno piensa cuando va a llevar a algún visitante. El segundo es la Represa de Prado, un espacio con un clima delicioso en donde se pueden practicar muchos deportes náuticos hay muchos hoteles y lugares donde hospedarse.  Y queda a dos horas y media de la capital del departamento”.

CT: Además de la lechona y el tamal, ¿qué tenemos que probar en Tolima?

EG: “En el Tolima hay muchísima gastronomía, pero uno podría decir que además del tamal y la lechona, el sancocho de gallina es un plato que nos reúne en torno a la cocina. Uno puede comer sancocho en el Cañón de Combeima o en la casa con la familia y con los amigos y siempre es una de las cosas más ricas que se pueden probar acá”.

Foto: goya.com

CT: Por supuesto Tolima tiene muchas historias que aún hace falta contar, pero, si tuvieras la oportunidad de intercambiar con alguno de los realizadores en otro de los departamentos que hacen parte de Canal Trece, ¿a dónde te gustaría ir?

EG: “Me gustaría ir a Guaviare porque en los videos y en las fotografías que envía el corresponsal de allá uno puede ver que hay mucha biodiversidad: lugares y paisajes maravillosos que son diferente a lo que tenemos acá. Es un lugar para descubrir porque es un sitio que estaba oculto para muchos por el contexto en el que hemos vivido y que había hecho que no se pudiera viajar, así que hay muchas cosas que no han sido vistas todavía”.

CT: ¿Un evento que no nos podamos perder en Tolima?

EG: “Evento imperdible del Tolima es el Festival Folclórico Colombiano: una celebración que se realiza en el mes de junio y que es visitado por muchas personas colombianas y extranjeras. El desfile folclórico que recorre una de las principales avenidas de la ciudad de Ibagué en donde se ven las diferentes muestras folclóricas de los diferentes departamentos del país es tal vez una de las muestras culturales más grandes del país”.

Foto: María Alejandra Villamizar Assaf – Canal Trece

Para este tolimense enamorado de su tierra, uno de los retos más grandes como realizador es poder llegar a los lugares más apartados del departamento. “Digamos que por el día a día uno resulta contando siempre las historias de aquellos que están más cerca. Por eso para él es un reto lograr llegar a esos sitios lejanos donde las carreteras no están en buen estado o hay que caminar mucho o llegar a caballo, en esos lugares hay historias increíbles de personas luchando cada día, pero además están también las historias de esos lugares”.

CT: ¿Tienes alguna historia que hayas cubierto que valga la pena recordar, algo que hayas disfrutado particularmente?

EG: «Hay muchas historias que me han gustado, pero de lo que hemos hecho en este año, me gustó mucho la del Museo de Arte Rupestre que tiene una cantidad impresionante de grabados que dejaron los antepasados en piedra. Aunque uno sabe que existe, cuando uno llega allá la experiencia es impresionante, el paisaje es maravilloso, es un legado de historia enorme y que además los tolimenses no hemos sabido explotar del todo como un lugar turístico».

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Fueron identificadas y registradas 18 especies de flora y fauna nuevas en el departamento del Vaupés.

Desde 2018 se lleva a cabo la expedición Colombia Bio Apaporis, en la cual durante 20 días investigadores del Instituto SINCHI y expertos internacionales recolectaron diferentes registros de la biodiversidad del área. Durante el viaje se documentaron 8.000 registros de flora, fauna y fuentes hídricas.

De las 1.608 especies encontradas, diez pertenecen a la flora, dos a anfibios y reptiles y seis a mariposas. Ya estas 18 especies fueron validadas como especies nuevas para el mundo por la comunidad ciéntifica internacional.

Adicional a esto diez especies más (tres de peces y siete de arácnidos) están siendo revisadas por medio de un protocolo internacional para confirmar si estas especies son nuevas para el mundo de la ciencia.

Por otro lado, el estudio realizado en la expedición ayudó a identificar 24 especies amenazadas y 51 especies endémicas (nativas de Colombia y la región amazónica).

La Expedición Colombia BIO es una iniciativa del Gobierno nacional de la mano de Colciencias con el apoyo del Instituto Amazónico de Investigaciones Ciéntificas (Sinchi) en el departamento del Caquetá y Vaupés.

Para llegar a este descubrimiento el grupo trabajó en la cuenca media y alta del río Apaporis entre la zona de Dos Ríos (cruce entre el río Ajaju y Macaya o Tunia), más conocida como Cerro de la Campana o Cerro Azul, y la parte de Jirijirimo y el río Cananarí al borde de los departamentos del Guaviare y Vaupés al norte y el Caquetá y Amazonas al sur.

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El 26 de marzo de 2017 el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, le dijo NO a la minería de oro, mediante una consulta popular.

Ese día 6.241 personas salieron a votar para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto minero en Cajamarca, sólo 76 dijeron que sí. El proyecto minero de una multinacional buscaba extraer oro a cielo abierto en una mina llamada La Colosa que de haberse dado, hubiera sido la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica.

Foto: Juan Orrego, Somos Región – Canal Trece.

¿Qué camino tomó Cajamarca desde entonces?

Agricultura limpia y responsable así fue la apuesta de esta comunidad que hoy es uno de los grandes productores de arracacha del país. Actualmente, cerca de 1.500 bultos salen de este municipio cada día con destino a las otras regiones.

“Orocacha”,  así es el nombre que los habitantes del municipio le dan a la arrachacha |Imagen: Somos Región – Canal Trece.

La inconquistable Cajamarca

El Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA) es una de esas organizaciones que después del NO empezaron a fortalecer su trabajo en el territorio.

“Nosotros, los jóvenes, estamos plenamente convencidos de que Cajamarca es para producir comida, que somos la despensa agrícola del país”, relata Robinson Mejía, líder de colectivo COSAJUCA.

Cerca de 800 familias del municipio viven del cultivo de la arracacha, aquí la familia de Bernaín Vargas |Foto: Juan Orrego, Somos Región – Canal Trece.

Junto a Robinson, nos desplazamos hasta la vereda La Tigrera a la finca Bella Vista, donde conocemos a la familia de Bernaín Vargas, un cultivador de arracacha, quien nos cuenta su día a día y cómo con mano en azadón se saca este tubérculo de la tierra y cómo fue la lucha que dieron él y las demás familias de Cajamarca contra la explotación minera.

“Una de las formas de defendernos era seguir produciendo el oro de esta tierra que es la arracacha”, cuenta Bernaín.

De hecho, una de las estrategias que usaron fue buscar alianzas con grandes restaurantes del país quienes vieron en la despensa agrícola de Colombia una oportunidad para alimentar las mesas de sus comensales.

Así fue como la arracacha se convirtió en el nuevo “oro” de Cajamarca.

Imagen: Somos Región – Canal Trece.

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Para el pueblo kamentsá, las palabras son como un hilo que va guiando la existencia en el tiempo y la naturaleza es, a la vez, el lugar privilegiado para utilizar ese poder mágico que supone la palabra con la que se nombra lo visto y lo vivido.

El jajañ, la palabra kamentsá para hablar del espacio productivo y comunitario del que se obtienen los alimentos (la huerta, la chagra, la granja, etcétera), tiene un significado vital para estas comunidades. Es fundamentalmente el lugar en el que se relacionan con la naturaleza, de donde proviene el poder mágico de la palabra y donde se ejercita, contemplándola.

Es por eso que Luis Jamioy, exalcalde kamentsá de Sibundoy (Putumayo), además de trabajar por conservar su lengua, lleva toda su vida resistiendo desde el jajañ por conservar lo propio y mantenerlo vivo.

Luis Jamioy, exalcalde kamentsá de Sibundoy / Foto: Somos Región – Canal Trece

Cuando apenas tenías 8 años, la primera lucha de Luis Jamioy fue la de mantener viva su lengua. A pesar de crecer en un hogar kamentsá, tuvo que aprenderla por sus propios medios con un abuelo vecino, que le enseñó hasta la palabra jajañ. Todo lo que aprendió tanto con los abuelos como en su paso por la escuela, Luis lo puso al servicio de la gente y fue profesor durante más de 20 años en todo el Putumayo, y luego alcalde Mayor de su comunidad, líder siempre en procesos de recuperación y salvaguarda de la lengua propia.

Después de una vida dedicada a la educación y al trabajo comunitario, centrado en la defensa a ultranza de la lengua y cultura propia, Luis lleva la otra mitad de su vida dedicada a uno de sus espacios más queridos: el jajañ.  Aunque cada vez menos productos autóctonos se encuentran en los distintos jajañ kamentsá, e incluso el espacio de jajañ podría decir que está en riesgo, hoy, la pervivencia de este es la lucha que desvela a Luis Jamioy.  Y es que prácticamente todo lo que consume a diario Luis, sale de su chagra. Lo único que trae de afuera es la sal.

• Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo y Tolima. Somos Región

La de Luis es entonces una lucha también por la soberanía alimentaria, por vivir y comer lo que se le antoje, por no dejar morir su šboachán (maíz), su tsëmbe estranjeríy (frijol tranca) o la jomëšá (cuna o barbacoano), que lo han acompañado toda la vida.  Su resistencia es la de un kamentsá que se niega a dejar a un lado sus costumbres, a dejar de hablar su lengua y a dejar de comer sus alimentos, y se interna en la montaña a vivir de lo que cultiva. Es la historia de un mundo que queremos dejar atrás pero que como el hilo, que es la palabra para los kamentsá, nos sigue acompañando a través del tiempo, mientras sigan vivas palabras y lugares como el jajañ.

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Luis Pedro Jamioy, indígena de la comunidad Kamentsa, se levanta más temprano que de costumbre, quiere repasar los últimos detalles para que todo salga perfecto en la celebración más importante de su comunidad: el ‘Bëtsknaté’ o ‘Día Grande’, también conocido como el ‘Carnaval del Perdón’.

Todo está en orden. Así que Luis Pedro va en busca de su atuendo tradicional, compuesto por una ruana terciada en diversos colores, una corona y faja de plumas, y collares de chaquiras y cascabeles. También alista su flauta de tunda, un instrumento musical utilizado, junto a otras flautas, tambores, cuernos y maracas, para cantar y bailar.

Carnaval del Perdón en Putumayo / Foto: Luis Pedro Jamioy – corresponsal Somos Región

Sale de su casa, ubicada en Sibundoy, departamento de Putumayo. Saluda aquí y saluda allá. Dice que ese es el momento preciso no solo para dejar atrás rencores u ofensas que se hayan podido causar, sino también para “reencontrarnos con los integrantes de nuestra comunidad y darle apertura a un nuevo ciclo de vida con la bendición de nuestros ancestros”.

Así transcurre todo el día, entre perdones a quienes se ofendieron, agradecimientos por lo recibido, peticiones por lo que ha de venir, y acercamientos a la naturaleza y el universo.

El ‘Bëtsknaté‘ o ‘Día Grande‘ se ha celebrado cada año durante siglos en el Valle de Sibundoy y en otros municipios indígenas del Putumayo, el lunes anterior al miércoles de ceniza. Es considerada una de las celebraciones más bonitas que tiene Colombia, sin embargo, muy pocos la conocen.

Por eso, Luis Pedro Jamioy hoy hace parte del equipo de Somos Región, el programa de Canal Trece que ahora tiene corresponsales en cada departamento para poder contar de adentro hacia afuera las historias que allí suceden.

César ‘El de Tabio’ junto a los realizadores de Somos Región / Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece

Este hombre de 40 años, amante del fútbol, la música, la pintura, la fotografía y la historia del país y el mundo, ha dedicado los últimos ocho a la creación de productos audiovisuales, inclusive como director de documentales, que ya se han mostrado a nivel nacional e internacional.

Y a través de su lente ya hemos podido ver parte de la riqueza cultural y natural del Putumayo, un departamento tan extenso que está dividido en tres microregiones: la del alto Putumayo, cercana a Nariño y de clima frío; la del medio Putumayo, cercana al Huila y de clima templado (ahí se encuentra Mocoa, capital del departamento); y la del bajo Putumayo, cercana a Ecuador, pero con influencias de Caldas y Quindío, y que tiene un clima cálido.

“Este departamento es tan multicultural que tiene más de 13 comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y sociedad en general; tiene selva, animales hermosos, como los guacamayos y tucanes, entre otras muchas cosas. Eso es lo que quiero contar. Esta es mi oportunidad para mostrar lo maravilloso del Putumayo, un departamento que está saliendo de ese conflicto armado y donde se respira esperanza y ganas de contribuir a este país”.

Luis Pedro Jamioy, realizador del Putumayo en Somos Región / Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece

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Cuenta la historia que hace unos 200 años, en San Martín de los Llanos (Meta), se creó algo que hoy hace parte de la tradición llanera: el pan de arroz.

También dice esa historia que su creación se debe a esa época en que los vaqueros debían trasladar el ganado de un lado a otro por largas trochas, por lo que sus jornadas laborales resultaban muy extensas y se hizo necesario llevar algo de comer en sus bolsillos.

Entonces, una mujer, oriunda de aquel municipio del Meta, remojó una porción de arroz en agua y en la mañana siguiente la molió junto a un poco de queso cuajada. De ahí salió una harina que mojó con leche y se convirtió en masa. Durante varios minutos la amasijó, siendo este tal vez el paso más importante de esta receta, y cuando sintió que estaba lista, la separó en pequeños pedazos con los que finalmente formó unos círculos. Los puso en el horno de barro, vital para impregnar ese sabor tradicional, y estuvo atenta hasta que doró.

Así nació el pan de arroz, un alimento insignia de este departamento y que hoy está en proceso para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial.

Junto al pan de arroz, como parte de la gastronomía metense, también se encuentra la mamona (ternera a la llanera), los tungos (envueltos de arroz con cuajada), hervido de cachicamo (especie de armadillo), la cachama y la mojarra, la preparada o sirope.

La cocina de esta zona del llano es infinita y deliciosa. Eso, recuerda Santiago Molina, comunicador social apasionado por el cine y la fotografía, fue una de las cosas que más lo impactó hace 15 años que llegó a Villavicencio (capital del Meta) proveniente de Bogotá.

“También me impresionó la cultura, las costumbres, la gente, la danza del joropo, los cantos de vaquería, los mitos y las leyendas. Mejor dicho, todo. En esa época tan solo tenía ocho años y hoy, a mis 23, me declaro un enamorado de estas tierras”.

César ‘El de Tabio’ junto a los realizadores de Somos Región / Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece

Y precisamente todas y cada una de esas cosas que lo enamoran del Meta nos ha mostrado Santiago en Somos Región, el programa de Canal Trece que ahora tiene corresponsales en cada departamento para poder contar de adentro hacia afuera las historias que allí suceden.

“El Meta es muy grande. Tiene 29 municipios, que van desde la altillanura hasta el piedemonte llanero. Definitivamente hay paisajes, costumbres, personajes, una infinidad de cosas por mostrar. No soy llanero, pero me siento un hijo adoptivo que ya conoce 25 municipios, y estoy muy feliz de poder mostrar a Colombia entera lo increíble que es este departamento”.

Santiago Molina, realizador del Meta en Somos Región / Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece

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“Qué grande Nairo. Gracias por esta alegría. Gracias por regalarnos la máxima emoción en toda la historia. Estamos todo un país, todo un continente vibrando. Nairo campeón, Nairo campeón, Nairo campeón”. En los micrófonos de ESPN, Mario Sabato no paraba de gritar que el boyacense Nairo Quintana era el campeón del Giro de Italia 2014, siendo así el primer colombiano y latinoamericano en obtener este título.

• ¡De ruanas!

A unos diez mil kilómetros de distancia, al otro lado del océano, un país entero se paralizaba al ver la hazaña de este hombre, que aunque sabía cuán importante era estar ahí, en lo más alto del podium, prefirió celebrar con la humildad que caracteriza a los oriundos de Boyacá.

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Boyacenses disfrutado de una tarde entre amigos / Foto: Ewgduan Ortiz, realizador Somos Región

Los boyacenses también son trabajadores, gentiles, alegres y hospitalarios. Ellos, por ejemplo, no tienen ningún reparo en invitar a su casa a un completo desconocido y atenderlo hasta mejor de lo que tratan a un hijo.

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“Aquí te invitan a pasar a su casa y te ofrecen un tinto. A veces te preguntan que si te quieres comer una papa y terminan trayéndote un pedazo de carne con cinco papas y media libra de arroz”.

Por eso, para el cineasta boyacense Ewgduan Ortiz Torres, lo más importante que tiene el departamento es la gente. Él está mostrando su cultura en la nueva temporada de Somos Región del Canal Trece, que ahora tiene corresponsales en cada ciudad de cobertura para poder contar de adentro hacia afuera las historias que allí suceden.

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César ‘El de Tabio’ junto al equipo de Somos Región / Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece

“Somos generosos, amables y hospitalarios. No dudamos, por ejemplo, en ofrecer un pocillo de tinto o un vaso de guarapo a quien lleva toda una mañana recogiendo la cosecha de papa, cebolla, zanahoria o lentejas”.

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Esta región, donde saludan “buenos días, sumercé”, también cuenta con decenas de mágicos lugares donde se puede conocer parte de la historia de Colombia. Algunos de ellos son la ciudad colonial de Villa de Leyva, considerada una de las más lindas del país, el Museo de La Candelaria en Ráquira, el Museo Arqueológico Suamox en Sogamoso, el Monumento al Pantano de Vargas en Paipa.

Además tiene espacios naturales increíbles, como el Lago Sochagota en Paipa, la Laguna de Tota (la más grande de Colombia y la tercera de Suramérica), el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, el Cerro Mamapacha y la Laguna de Cupavita en Chinavita, entre otros.

• Otilias, las vírgenes de Ráquira

“Tenemos el 40 por ciento de los páramos de Colombia, somos la fuente hidrográfica más importante del país y a nuestras montañas llegan muchos cóndores cada año. Sin embargo, creo que nada de esto tendría sentido sin las personas que habitan el departamento. Son ellas quienes realmente ponen el color y sabor, quienes realmente mantienen vigente la cultura boyacense. Por eso resaltaré sus historias”.

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Ewgduan Ortiz, realizador de Boyacá en Somos Región / Foto: María Alejandra Villamizar – Canal Trece

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El nombre de Gachantivá se traduce en la “Llaga del guerrero”. También posee otra traducción que es el “Conocimiento del abuelo”.

Hasta hace poco el municipio de Gachantivá empezó a involucrarse en el tema del turismo comunitario como una herramienta para la defensa del territorio.

Un municipio refundado por el agua

La ubicación de Gachantivá no es la misma que la de su fundación en 1715. La historia de este hecho curioso cuenta que el casco del municipio se trasladó el 7 de marzo de 1872 hasta un sitio llamado Quebradas. Las ruinas del antiguo Gachantivá aún se conservan como testimonio del pasado.

Una de las razones que circulan como motivo del traslado fue la aridez del territorio original junto con la escazes de agua. El segundo Gachantivá cambió sus escenarios por unos cruzados por las cascadas y ríos.

Cascada la Honda

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Ya son 32 cascadas que se han identificado en las siete veredas que componen este municipio de Boyacá. El sendero de La Honda tiene acceso a dos de ellas, una con acceso en silla de ruedas y otra con una escalera de dificultad leve.

Puente San Javier camino a la cascada La Honda | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

El sitio es ideal para darse un baño, nadar, descansar y disfrutar del paisaje que algunos han catalogado como el “Amazonas de Boyacá”.

La mora blanca, el tesoro de la agricultura

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Una finca de Gachantivá tiene la única planta de mora blanca que existe en Colombia. Este particular fruto se encuentra bajo el cuidado de Alberto Merchán quien hace varios años recibió este particular obsequio por parte de un australiano en agradecimiento por la elaboración de 80 sombreros de palmicho.

Un detalle curioso son los celos de la planta, cuando se llega a la finca siempre se debe hacer la advertencia de que nadie puede tocar las ramas más que los dueños puesto si alguno llega a hacerlo esa parte aparece marchita al día siguiente. La mora blanca premia los cuidados de Alberto Merchán con un vino blanco extraseco.

Los sombreros de palmicho

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Justamente en la finca de la mora blanca aún se conserva la tradición de tejer la palma de rama, más conocida como palmicho. El material es usado para fabricar desde sombreros, pasando por canastillos hasta llaveros.

La laguna de las Coloradas

La Laguna no existía hace 120 años, surgió luego de un pequeño desagüe que se amplió hasta llegar a inundar todo el lugar, en la inundación fallecieron tres niñas nativas de la región conocidas como Las Coloretas puesto que cada una era de distinto color de piel.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

El lugar se convirtió en un destino predilecto de los turistas por su cercanía con la naturaleza a solo 30 minutos del caso urbano en medio de bosques de roble y helechos. Tiene un elemento particular y es el que se ve de color rojizo en la superficie, según los especialistas por la vegetación de la laguna.

Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Nido de Águilas 

El Nido de Águilas es una simbiosis entre arte y naturaleza, la propuesta del lugar es servir como reserva agroalimentaria y conservación de semillas. La sensación es llegar a una versión de Hansel y Gretel para vegetarianos puesto que casi todas las plantas se pueden comer directamente sin ningún impedimento.

Ángela María Zuluaga cuidando uno de los sembrados en Nido de Águilas | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

El proyecto, dirigido por Ángela María Zuluaga, inició hace 8 años y actualmente cuenta con una extensión de 1,5 hectáreas.

Algunas muestras de las semillas que se conservan en Nido de Águilas | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Pero no se trata solo de semillas, dos veces al año el Nido de Águilas recibe a varios artistas con la intención de conectarse con el lugar. En ese diálogo de saberes la gente viene y presenta una propuesta sobre cómo ve este paisaje único y particular.

Uno de los artistas modificó una de las bodegas como parte de su propuesta | Foto: Andrés Cristancho – Canal Trece.

Las residencias artísticas son guiadas por Sofía Zuluaga, actualmente vive en Buenos Aires y trabaja junto a María relacionando a los artistas con el circuito y la experiencia de Nido de Águilas.

“Al final se trata de un proceso, de entender el territorio donde habito. ¿Qué le puedo aportar y qué me puede enseñar este?”, nos cuenta Sofía.

Boyacá posee varias maravillas por conocer. ¿Qué otro municipio nos recomiendas visitar?

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*Foto portada: Andrés Cristancho – Canal Trece.

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La entrada ¿Cómo llegar a Gachantivá?, lo que puedes descubrir en este municipio de Boyacá se publicó primero en Canal Trece.

Día 1. Martes.

Agapito nos estaba esperando, pero ni él ni nosotros sabíamos a quién abordar. Sin embargo, un chaleco blanco que lo identificaba como funcionario de la Alcaldía de Inírida y nuestra cara de foráneos hizo que el contacto fuera inmediato y que su mano se estirara para presentarse como Arcángel, coordinador municipal de turismo y quien haría las veces de guía durante nuestra visita.

Arcángel / Foto: Julián Ossa – Somos Región

Arcangel es un indígena puinave a quien todos conocen en Inírida como Agapito, el apellido de su padre y su abuelo, y quien para el grupo de periodistas que llegó a su tierra se convirtió en más que un líder.

Inírida es puerto sobre el río que le da su nombre y está a 688 kilómetros de Bogotá. Es también la capital del departamento de Guainía y a la vez su único municipio. Su clima y vegetación selvática nos dan la bienvenida a lo que técnicamente ya se puede considerar amazonía y en donde la única manera que existe para conectarse con el centro del país es el vuelo diario que la empresa aérea del Estado envía en la mañana y regresa a la capital una hora después. Por tierra es imposible llegar a esta zona de aguas.

Foto: Julián Ossa – Somos Región

Arcángel, o Agapito, se encarga de llevarnos al hotel, acomodar nuestras maletas y ponernos en marcha hacia nuestro primer destino: la zona de Coco Viejo. Ahí nos unimos al grupo de colegas que llegó el día anterior y empezamos el recorrido gastronómico en que se convirtió el viaje. Esta vez el menú incluía palometa (pescado), patacón y arroz, la vista del río Inírida y el encuentro con otro de los personajes que habitan la zona, Camilo Puentes, el bogotano.

En los últimos años la fiebre del coltán se sumó a los dolores de cabeza que trae la minería ilegal a esta zona del país, que también ha dejado de paso la llegada de muchos aventureros a desangrar la selva guainarense.

Camilo / Foto: Julián Ossa – Somos Región

Pero Camilo no llegó por gusto ni por la fiebre mineral. Cuando tenía 15 años hizo una fiesta en su casa en Bogotá y el castigo de sus padres fue enviarlo a donde su hermano mayor trabajaba como registrador. Desde entonces han pasado 35 años y para este hombre alto, de cabello ondulado y contextura delgada, su hogar está donde nunca se lo imaginó.

Después del almuerzo, Inírida abre sus puertas mostrándonos su pasado. Melvino, indígena curripaco, abre su mochila para mostrarnos un libro que él mismo escribió y en donde narra el origen de "su universo", un mundo que está grabado en los petroglifos que muestra con orgullo. Allí está la historia de Ńapirikuli, Kuwai, Amaru y cada uno de los integrantes de la cosmovisión de esta comunidad ancestral.

Petroglifos / Foto: Julián Ossa – Somos Región

Gracias a Melvino y su familia el Parque Rupestre Amarrú no solamente se puede conocer y entender sino que mantiene viva la espiritualidad y el futuro de los curripacos, y también de las distintas etnias que habitan Guainía, que constituyen el 90% de su población total.

Arcángel observa pero también traduce, pues para los puinave la historia es similar pero los nombres de cada representación son otros, así como lo es su lengua e inclusos algunas de sus facciones. Por su parte, Camilo, que aunque estudió administración hotelera y turismo, parece más un antropólogo, utiliza esta primera visita para hablarnos de Sofía Müller, una norteamericana que a mediados del siglo XIX se internó en esta tierra marginal y tradujo la biblia y sus creencias protestantes a la lengua de cinco comunidades que ni siquiera sabían hablar español. Por este motivo, según Camilo, quienes abandonaron a los dioses indígenas no se fueron precisamente para el catolicismo pero al mismo tiempo empezaron a olvidar el significado de lo que aún hoy perdura sobre la piedra.

 Melvino / Foto: Julián Ossa – Somos Región

En Inírida anochece más temprano. Por su ubicación geográfica, en el extremo oriental, nuestros relojes parecen estar a destiempo, pues a las seis de la tarde la luz del sol prácticamente ya no existe y en cuestión de minutos la oscuridad se toma el ambiente.

Así mismo, nuestros guías nos indican que lo mejor es aprovechar, dormir y cargar todos nuestros aparatos electrónicos pues llegarán dos días muy largos pero dignos de aprovechar. La cena es en Paujil, cerca al río. Pescado, de tres clases y en preparaciones diferentes, yuca, patacón y ají, mucho ají.

Cena típica e la región / Foto: César 'El de Tabio' – Somos Región

Día 2. Miércoles.

Martha, la propietaria del hotel, nos invita a un breve desayuno de cereal y leche pero lo adereza con el comentario que dicta la experiencia: “aprovechen porque lo van a extrañar”. Inmediatamente nos entrega, a cada uno de nosotros, un sanduche y un jugo de caja para el camino. El destino esta vez era los cerros de Mavecure, una noche de campamento a orillas del río y la posibilidad de compartir con los puinave que custodian los cerros.

El puerto fue el punto de partida y el lugar en donde Marcos, puinave, nos estaba esperando para comenzar el recorrido en contra de la corriente del Inírida, por donde nos llevó durante casi dos horas con la experticia de quien navega a diario por una autopista de 200 metros de ancho y 30 de profundidad, y con la sabiduría que dan los años y la sangre indígena para sortear sin problema los bancos de arena, las piedras y los raudales que Marcos distingue a los lejos como si se trataran de señales de tránsito.

 Foto: Julián Ossa – Somos Región

A pocos minutos de zarpar, Camilo le pide a Marcos que se detenga en Caño Bocón y el espectáculo no se hizo esperar. Los toninas, nombre que le dan los locales a los mal llamados delfines rosados, son completamente espectaculares y juguetones, eso sí, bastante rápidos en sus movimientos para casi no dejarse fotografiar, pero lo suficientemente sagrados para que sea prohibido siquiera intentar pescar uno de ellos.

Seguimos navegando y mientras lo hacemos, Camilo nos explica que el río divide a Guainía de Vichada y por consiguiente a la amazonía de la orinoquía, algo que se hace visible con solo mirar a los lados y notar que la margen derecha, en este caso, es más alta, mientras que la izquierda es más baja, por lo que se explica el porqué de las constantes inundaciones en que vive la selva.

 Foto: Julián Ossa – Somos Región

Marcos maneja, Arcángel y Camilo duermen, algunos de nosotros también, pero la mayoría tan solo nos maravillamos de la gran cantidad de agua y selva que todavía podemos disfrutar.

Una por una, las enormes piedras se van mostrando a lo lejos, son la señal de que estamos llegando y la buena noticia de que podremos ponernos de pie. Son cerca de las 10 de la mañana y la profe Magaly apenas se está bañando en el río porque a ella le dijeron que los visitantes llegarían después del mediodía. Pero no importa, sale del agua, nos saluda y nos asegura que ya nos están esperando y que tenemos el permiso necesario para entrar a la comunidad de Remanso.

 Foto: Julián Ossa – Somos Región

Magaly es de Neiva pero está en Inírida como profesora de emprendimiento del Sena, un trabajo que hace para que los pueblos indígenas aprendan a desarrollar proyectos que les permitan vivir del turismo y dejar a un lado las actividades ilegales que circundan la zona. Con su pelo negro corto y la sonrisa enorme que la caracteriza se ganó la confianza de los lugareños y se enamoró tanto del lugar que incluso realiza una labor voluntaria invaluable: la creación de un museo vivo de Guainía.

Con el permiso necesario y habiendo organizado lo estrictamente indispensable empezamos la subida hacia Mavecure, el único de los tres cerros al que se puede ascender. Mavecure (300 metros aproximadamente), Mono (400) y Pajarito (700) son los tres tepuyes, o montañas de piedra, que con alturas diferentes conforman el principal atractivo turístico de Inírida y de Guainía en general. Además, son el vestigio más antiguo de nuestro planeta, pues las investigaciones geológicas afirman que son afloramientos rocosos con más de 1.800 millones de años de antigüedad y en este caso son la orilla occidental del gran Escudo Guayanés, del que también hacen parte formaciones similares en Brasil, Venezuela y por supuesto las Guyanas.

 Foto: Julián Ossa – Somos Región

Pero para la comunidad de Remanso y los puinave en general son más que rocas antiguas, son tradición, medicina, amor y muchas otras cosas, por eso hay que admirarlas con respeto y llegar la cima de una de ellas para que Arcángel nos cuente la leyenda.

Mario es miembro de la comunidad y nos está acompańando por razones de seguridad, y no es para menos. Sobre sus hombros lleva una cuerda gruesa y vieja con la que a veces hay que sujetar a quienes pierden la fuerza subiendo o bajando la piedra. Su mirada impávida no permite que ahondemos más en su papel, sin embargo queda claro que los foráneos somos quienes llevamos botas y zapatos de montaña, mientras que él camina con apenas unas chanclas que quizá no son necesarias, pero que utiliza para no hacernos sentir tan mal.

Ascenso a Mavecure / Foto: Julián Ossa – Somos Región

El recorrido lo hacemos despacio, respirando lentamente e hidratándonos constantemente, pues la subida toma algo más de hora y media, en donde además de lidiar con el esfuerzo, el calor y las hormigas, es necesario utilizar algunas escaleras que los nativos fabricaron para hacer posible la visita. En medio de la montaña un pequeño grupo de turistas paisas está haciendo una pausa, van bajando, son amigos de hace muchos años y decidieron cambiar el lugar para reencontrarse.

Es casi la una de la tarde y estamos arriba, la fatiga valió la pena. No se equivocan quienes hablan de océanos de selva, y menos si lo dicen desde este mágico lugar en el que lo único que se atraviesa con la mirada son Mono y Pajarito que están al frente, por lo demás, la vista se pierde en el infinito hacia cualquier lugar que se observe.

 Cerro Mavecure / Foto: Julián Ossa – Somos Región

Sentados, obnubilados por el paisaje, Arcángel inicia su relato señalando algún punto en el fondo verde narrando la manera como Densikoira, "mujer de dulce olor", siendo una bella y joven nińa fue víctima de un guerrero que quiso conquistarla usando la puzana (quereme) que crece en los cerros, haciendo que terminara por esconderse dentro de Pajarito, el más alto e inalcanzable, desde donde vigila y protege los secretos de los puinave, y en donde al cantar deja caer hilos de agua de donde surgirá la endémica e inmortal flor de Inírida.

El cansancio se va a volar con la imaginación y por un momento la leyenda parece explicar el porqué pese a la distancia y la falta de comunicación con la "civilización" los hombres, mujeres y niños que viven a la sombra de los cerros son tranquilos y activos, fuertes y tímidos e inteligentes y certeros en su manera de enfrentar la vida.

Cerro Mavecure / Foto: Julián Ossa – Somos Región

Pese a estar desconectados, pues ningún operador celular funciona en esta zona, hay que volver a la realidad, que en este caso es la de bajar nuevamente por el mismo camino, puesto que es probable que llueva y en la selva no hay lluvia pequeña.

Remanso es el nombre de la comunidad que custodia los cerros, a la que pertenece Arcángel y su familia y en donde nos esperan para almorzar. Pescado, yuca, patacón y ají, otra vez mucho ají.

Remanso es también uno de los poblados a orillas del río Inírida en donde un radio-teléfono es su única conexión con la ciudad, pues a diferencia de Venado, el pueblo vecino, aquí aún no hay teléfono satelital, de los que entregó el Ministerio TIC y que les permite anunciar cualquier eventualidad.

Foto: Julián Ossa – Somos Región

Alimentado el espíritu y el cuerpo nos volvemos a embarcar para avanzar unos minutos más y organizar las carpas en las que pasaremos la noche.

El cansancio es más que notorio, pero el día aún no termina. Por invitación de Arcángel, y mientras Camilo y Pablito terminan de armar el campamento, nos dirigimos al Caño San Joaquín, en donde como niños terminamos metidos y disfrutando de sus aguas color naranja, fruto de la gran cantidad de minerales que albergan sus suelos.

En San Joaquín, Arcángel conecta su tradición con sus anhelos y habla con altivez de su paso por la universidad en Bogotá y su viaje a Estados Unidos, lugares en los que nunca negó su origen y de los que regresó para decirle a su pueblo que sí es posible conectarse con los blancos sin temor a perder la identidad, que se pueden convertir en un gran destino turístico y étnico, pero que depende primero que todo de ellos el que se mantenga vivo y al servicio del mundo entero. Cerca a San Joaquín no solamente conocimos los deseos de Arcángel sino que nos acercamos al lugar en donde vivía originalmente la princesa Inírida y por eso no había mejor manera de terminar la jornada.

 César y Arcángel en Remanso / Foto: Julián Ossa – Somos Región

En la noche, Camilo, Pablito y Marcos fueron por la cena, importante mencionar porque fue la única comida en la que el pescado fue cambiado por gallina, algo que todos ya estábamos extrañando.

Al volver, Pablito, otro bogotano, amenizó la fogata contando de su paso como soldador por la Flota Mercante Grancolombiana y la manera como cambió un Renault 4 por la finquita que ahora tiene al respaldo del aeropuerto de Inírida. Pablito es el padre de Adriana, quien junto a Camilo y a Javier conformaron hace dos años la Fundación Antrópico Amazónico, cuyo objetivo es brindar servicios profesionales que promuevan la conservación y preservación, bajo el concepto de apoyo a las comunidades locales en temas de turismo y desarrollo sostenible.

Foto: Julián Ossa – Somos Región

Día 3. Jueves.

Tengo un gusto personal por la pesca y no podía dejar pasar la oportunidad. Así que le pedí a Arcángel y a Marcos que me señalaran la mejor zona para hacerlo antes de que saliera el sol. Así lo hicimos, pero mis anzuelos resultaron bastante pequeños para el tamañoo de los peces que habitan aquí. Al final, la pesca se convirtió en historias de vida en torno a mis dos acompañantes.

De nuevo en la comunidad nos esparaban para desayunar. Pescado, yuca, patacón y ají, siempre mucho ají, pero al lado del fogón la posibilidad también de sentarse con las mujeres puinave, las que se encargan del conuco (huerta) y de la familia, esas mismas que aunque a simple vista perece que pidieran permiso para todo, de paredes para adentro son quienes influyen en gran parte de las decisiones y en las que recae buena parte de la responsabilidad a la hora de transmitir saberes generacionales.

Son las mujeres quienes cobran el ají que les compramos y las que mandan a sus hombres a que nos lleven a conocer Caño Vagina. Magaly explica que el nombre es traducido y que la occidentalización hace que algunos sientan pena al pronunciarlo, ella trabaja para romper esa barrera y de paso nos muestra las cabañas en las que se espera se hospeden los futuros turistas.

 Foto: Julián Ossa – Somos Región

Hay que dejar la comunidad y a los imponentes cerros porque otro regalo de la naturaleza quiere mostrarse. Debemos volver a Inírida para cargar combustible y seguir durante otra hora más por el río.

Acostumbrados al movimiento de la lancha ya somos más los que podemos dormir en el regreso pero pocas veces se puede ver la unión de cuatro imponentes ríos así que el sueño queda atrás. Además, a pocos minutos de Inírida y mientras bajamos por su río, las amarillas aguas del Guaviare se suman, le quitan el nombre y también le quitan el sueño a los tripulantes de los barcos de carga que durante 15 días lo recorren para conectar a Guainía con San José del Guaviare.

Ahora son uno solo, son el Guaviare en su máximo esplendor y juntos van hacia el oriente para darle nacimiento a la Estrella fluvial de oriente, de Inírida o de Humbolt, este último en honor al naturalista alemán quien lo conoció en 1800 y pudo sentir de cerca quizá la misma emoción de nosotros. Pero la Estrella apenas está empezando a brillar.

Foto: Julián Ossa – Somos Región

Kilómetros más adelante, del norte, llega el Atapabo, o río Negro, nombre al que hace gala el color del agua y que parece trazar una delgada línea divisoria cuando se junta con el Guaviare para que en cuestión de minutos se una el Orinoco que viene de la serranía venezolana y forman, con suficiente agua y fuerza, el Gran Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo, el río cuya desembocadura fue documentada por Cristóbal Colón, pero que no fue explorado sino 450 años después de su descubrimiento, el que junto al Amazonas son los dos ríos más importantes de todo el continente americano.

Pero esta estrella fluvial no solamente maravilló a Humbolt por sus aguas sino por la extensa flora y fauna que habita en él y a su alrededor, en especial los delfines rosados que menciona en sus escritos y que tuvimos la suerte de observar de nuevo y quienes disfrutaron también de la visita, pues durante varios minutos su espectáculo parecía haber detenido el tiempo.

La Estrella / Foto: César 'El de Tabio' – Somos Región

Aunque el tiempo siempre va en contra de nosotros los periodistas, no es solo por eso que nuestra visita a la Estrella debe terminar pronto. Otro de los motivos lo marca el mismo río y es debido a que en medio de toda esta confluencia de aguas también se juntan dos naciones. Colombia y Venezuela se encuentran en este punto y frente a nosotros está San Fernando de Atabapo, la ciudad más antigua de la amazonía, fundada en 1.758 por exploradores españoles y trístemente célebre por haber sido epicentro de la explotación y aniquilamiento al que fueron sometidos los pueblos indígenas en medio del auge que trajo consigo la extracción de caucho.

En medio de este comentario Camilo aprovecha para decir que los tres grandes males de la amazonía fueron el caucho, la evangelización y el reguetón. Arcángel, por su parte, asegura que hace unos años era normal desembarcar y hacer compras en San Fernando pero que la actual situación del vecino país aquí no es ajena y es por eso que nos recomienda dar media vuelta, bajar un poco en el Gran Orinoco y buscar una pequeña isla de rocas sobre la cual tomar algunas fotos y emprender el regreso hacia Inírida.

Con la emoción de sentir cuatro poderosos ríos y ver cómo se convierten en uno solo, más el sabor extraño de tener tan cerca y tan lejos a un país hermano, volvemos a la ciudad con destino a Sabanitas, otra zona de resguardo en donde se ubica Jípana, una asociación indígena de turismo comunitario de la familia curripaca, en donde pese a tener una magnífica presentación los alimentos siguen la misma línea. Pescado, yuca, patacón y ají, nunca puede faltar el ají. Fredy Yavinape, es el representante legal de la asociación y quien además de darnos la bienvenida también nos muestra el lugar.

La Estrella / Foto: César 'El de Tabio' – Somos Región

Él, junto a Óscar, el capitán de la comunidad, y las mujeres que los acompañan diseñaron un sitio de encuentro para su pueblo pero en el que los visitantes pueden aprender acerca de la lengua, la idiosincrasia, la comida y hasta la manera de vivir de curripacos, puinaves, cubeos y los demás pueblos que conforman el departamento. En Jípana además se está llevando a cabo una escuela de lenguas, pues los tiempos han cambiado por lo que ya es comúnmente aceptado que dos grupos se mezclen entre sí, a través de una pareja por ejemplo, pero con la condición de que ninguna de las culturas se sobreponga a la otra.

Como la mayoría de guainarenses, los habitantes de Sabanitas se dedican al cultivo y comercialización de peces ornamentales ya que cerca del 80% de los que llenan nuestros acuarios en las grandes ciudades del país nacen y se reproducen de manera natural en los caños de la región. Termina el paso por Jípana, yo les compré un remo, de los que utilizan para moverse en el agua, hecho con madera de laurel y desgastado por el uso pero que al igual que cada elemento que usan habla de lo que son, pues de acuerdo a la terminación que tenga la empuñadura del remo se puede saber a qué comunidad se pertenece.

Nos llevamos también una buena charla y el estómago satisfecho pues a su base alimenticia se le agregó jugo de borojó y frutos de la selva, o amazónicos, como la uva caimarona, el arazá, la piña y el asaí. En menos de dos horas estábamos cenando en el centro de Inírida pero al igual que en cada comida la preparación o la variedad del pescado era tan especial que fue imposible rechazarla.

 Frutos de la región / Foto: César 'El de Tabio' – Somos Región

Día 4. Viernes

Arcángel y Camilo madrugaron al hotel. Querían presentarnos a Camilo Puentes, sobrino de Camilo y actual alcalde de Inírida, un joven al que se le siente el amor por su región y quien además de agradecer que los medios de comunicación visitemos su departamento para visibilizarlo positivamente, nos dejó entrever que buena parte del desarrollo y protección de Inírida involucra a todos los colombianos, eso incluye a quienes desde la política lo pueden proteger, a los gremios que quieran invertir, a los turistas que los quieran visitar, y a sus ciudadanos, los que todavía se le burlan porque puso tres semáforos en donde casi no hay carros, pero que según Camilo, un día entenderán que la cultura ciudadana también los engrandece.

Promesas y propuestas que ojalá se cumplan por el bienestar de Camilo, de su tío Camilo, de Pablito, de Adriana, de Marta, de todas y cada una de las personas que hicieron de este un viaje digno de repetir y de impulsar. Por el bien de Arcángel que antes de despedirse me pidió que le dejara algunos anzuelos a cambio de ají. Inírida es, sin duda, para volver enamorado.

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Lugares como San Andrés, el Eje cafetero, Cartagena, Amazonas y Bogotá hacen de Colombia uno de los principales destinos turísticos de América del Sur.

Así lo reconoció el World Travel Awards 2018 (considerados los Óscar de la industria turística) versión Suramérica, al nominar al país más de 44 veces en 33 categorías diferentes.

Colombia, sin duda alguna, es favorito en categorías como ‘Mejor destino de aventura’, ‘Mejor destino verde’, ‘Mejor destino culinario’, ‘Mejor destino cultural’ y ‘Mejor destino de playa’. Este último ya se lo llevó San Andrés en 2015.

Los ganadores son elegidos en votación abierta a través de la página web de World Travel Awards –hasta el 5 de agosto- y se darán a conocer el 15 de septiembre en una ceremonia en Guayaquil, Ecuador.

Estas son las nominaciones más destacadas de Colombia

Aeropuerto principal de Suramérica 2018

• Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, Guayaquil – Ecuador
• Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá – Colombia
• Aeropuerto Internacional de Brasilia – Brasil
• Aeropuerto Internacional de Carrasco – Uruguay
• Aeropuerto Internacional Ezeiza – Argentina
• Aeropuerto Internacional Jorge Chavez – Peru
• Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Ecuador
• Aeropuerto Antonio Carlos Jobim – Brasil
• Aeropuerto Internacional de Santiago – Chile

Principal puerto de cruceros de Surámerica 2018

• Terminal internacional de cruceros Pier Mauá en Rio de Janeiro, Brasil
• Puerto de Buenos Aires, Argentina
• Puerto de Cartagena, Colombia
• Puerto de Montevideo, Uruguay
• Puerto de Valparaíso, Chile

Principal Destino de Turismo de Aventura de Suramérica 2018

• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Uruguay

Principal Destino de Playa de Suramérica 2018

• Isla de Pascua, Chile
• Fernando de Noronha, Brasil
• Isla Galápagos, Ecuador
• Máncora, Piura, Perú
• Mar del Plata, Argentina
• Isla Margarita, Venezuela
• Río de Janeiro, Brasil
• San Andrés, Colombia

Principal Destino de Viaje de Negocios de Suramérica 2018

• Bogotá, Colombia
• Buenos Aires, Argentina
• Guayaquil, Ecuador
• Lima, Perú
• Medellín, Colombia
• Montevideo, Uruguay
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil
• São Paulo, Brasil

Principal Destino City Break de Suramérica 2018

• Bogotá, Colombia
• Buenos Aires, Argentina
• Cuenca, Ecuador
• Guayaquil, Ecuador
• Lima, Perú
• Medellín, Colombia
• Montevideo, Uruguay
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil

Institución Líder en Turismo 2018

• Buenos Aires Turismo
• Instituto Distrital de Turismo de Bogotá
• Fundación Municipal de Turismo para Cuenca
• Convención y Visitantes de Guayaquil
• Convenio de Lima y la Oficina de Visitantes
• Oficina de Convenciones y Visitantes de Medellín
• Quito Turismo
• Oficina de Convenciones y Visitantes de Río
• Oficina de Convenciones y Visitantes de Sao Paulo

Principal Destino de Cruceros de Suramérica 2018

• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Uruguay

Principal Destino Culinario de Suramérica 2018

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
• Venezuela

Ciudad líder en Cultura de Suramérica 2018

• Bogotá, Colombia
• Buenos Aires, Argentina
• Cartagena, Colombia
• Cuenca, Ecuador
• Cusco, Perú
• Guayaquil, Ecuador
• La Paz, Bolivia
• Lima, Perú
• Medellín, Colombia
• Montevideo, Uruguay
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil
• Santiago, Chile
• Sao Paulo, Brasil

Principal Destino Cultural de Suramérica 2018

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Uruguay

Principal Destino de Suramérica 2018

• Bogotá, Colombia
• Buenos Aires, Argentina
• Isla Galápagos, Ecuador
• Guayaquil, Ecuador
• Lima, Perú
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil
• São Paulo, Brasil

Principal Destino de Eventos y Festivales de Suramérica 2018

• Bogotá, Colombia
• Buenos Aires, Argentina
• Guayaquil, Ecuador
• La Paz, Bolivia
• Lima, Perú
• Oficina de Convenciones y Visitantes de Medellín
• Montevideo, Uruguay
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil
• Santiago, Chile
• São Paulo, Brasil

Principal Destino Verde de Suramérica 2018

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
• Venezuela

Principal Destino LGBT de Suramérica 2018

• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú

Principal Destino de Reuniones y Conferencias de Suramérica 2018

• Bogotá, Colombia
• Buenos Aires, Argentina
• Guayaquil, Ecuador
• Lima, Perú
• Medellín, Colombia
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil
• São Paulo, Brasil

Principal Destino Natural de Suramérica 2018

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Uruguay

Principal Líder de Turismo de Suramérica 2018

• Oficina de Turismo del Gobierno de Argentina
• Ecuador Ministerio de Turismo
• Embratur -Instituto Brasileño de Turismo
• ProColombia
• Junta de Turismo del Perú – PromPerú
• Sernatur – Oficina Nacional de Turismo de Chile

Principal Destino de Avistamiento de Ballenas de Suramérica 2018

• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú

Principal Destino para Jóvenes de Suramérica 2018

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Uruguay

Destino más Romántico de Suramérica 2018

• Desierto de Atacama, Chile
• Buenos Aires, Argentina
• Cartagena, Colombia
• Fernando de Noronha, Brasil
• Islas Galápagos, Ecuador
• La Paz, Bolivia
• Lima, Perú
• Paraty, Brasil
• Quito, Ecuador
• Río de Janeiro, Brasil
• Santiago, Chile

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